Чому не плодоносить яблуня - всі можливі причини і поради, що робити

Ваше дерево щороку рясно цвіте, але плодів ви так ще і не спробували? Або ваша яблуня плодоносить, але негусто або нерегулярно? Відповіді на ці та багато інших питань - в нашій статті.

Якщо вас хвилюють ці питання, давайте спробуємо разом розібратися з причинами такої ситуації і знайти шляхи вирішення проблем. Щоб яблуні плодоносили щороку, досить дотримуватися деяких нескладних правил при посадці і догляду за ними. Почнемо з самого початку.

Причина 1: яблуня занадто молода або, навпаки, занадто стара

Так, як не дивно, багато початківці садівники не враховують той найпростіший факт, що молодому деревцю просто потрібно набратися сил, щоб регулярно радувати вас урожаєм. Воно повинно зміцніти, сформувати сильні і розвинені кореневу систему і крону, а вже потім витрачати сили на утворення плодів.

Яблуні починають добре плодоносити лише з певного віку, а залежить він від сорту. Зазвичай на достатній розвиток саджанця потрібно близько 4-5 років, але для деяких сортів досить 2-х, а для інших потрібні всі 6-8 років. Існують навіть яблуні, які дають урожай тільки на 14-20-й рік (наприклад, нещеплені дички)!

При покупці саджанців неодмінно поцікавтеся у продавця, на який рік починає плодоносити обраний вами сорт яблуні, щоб потім не опинитися розчарованим.

Цікаво, що раннє і, навпаки, пізніше вступ в плодоношення - ознаки сортові, проте їх прояв залежить також і від умов зростання. Наприклад, потенційна скороплодность може зникнути при підмерзання дерев, а використання певних агроприемов (щеплення, відгинання гілок і ін.) Може прискорити дозрівання плодів у спочатку позднеплодних сортів.

І навпаки, якщо ваша яблуня вже "в роках", вона може перестати плодоносити просто в силу поважного віку. І з цим нічого не поробиш.

Що робити?

Набратися терпіння і дочекатися, поки ваша яблуня увійде в період плодоношення або вивчити каталоги і підібрати інший, більш раннеплодний сорт.

скороплідністю сортами яблуні є: брусничне, Різдвяне, Челліні, Орловське смугасте, Мантет, Орлик, Мельба, Спартан, червоне раннє та ін.

До позднеплодним сортам відносяться: бабусине, осіннє смугасте, сонечко, Штрейфлинг, Суйслепское, аніс червоний та ін.

Дички слід перепрівіть нирками або живцями.

Старі яблуні можна на час "омолодити" за допомогою обрізки, але засіб це умовне і тимчасове. Самим раціональним рішенням в даному випадку буде викорчовування дерева і заміна його молодим саджанцем.

Причина 2: невдало вибраний сорт яблуні

Ви повинні знати, що деякі яблуні плодоносять через рік не через те, що ви робите щось неправильно, а просто тому, що у окремих сортів це закладено генетично. Наприклад, у таких знайомих усім сортів, як Малинівка, Грушівка та Антонівка.

До того ж ви через незнання банально можете вибрати сорт, нерайоновані у вашій місцевості - простіше кажучи, з яким тут або занадто жарко, або занадто холодно. В цьому випадку дерева погано переносять високі або низькі температури, схильні до захворювань і нападу комах-шкідників, квітки виходять слабкими, а часу для їх запилення залишається мало.

Що робити?

Вибираючи саджанці яблуні, обов`язково дізнайтеся у продавця характеристики вподобаних вам сортів, в яких регіонах вони районовані, а також, де ці рослини були вирощені.

• 

  Щоб змусити яблуню плодоносити в майбутньому, потрібно почати правильно поводитися з нею з самого її "дитинства". Правильна посадка має саме безпосереднє відношення до подальшого благополучного існування дерева.

  Найчастіші помилки при посадці яблуні

• Заглиблення кореневої шийки саджанця. Цей прийом справедливий для південних сухих широт, в нашому ж кліматичному поясі з часом це призводить до загнивання і відмирання кори, а в підсумку до уповільненого росту і надалі - до висихання всього деревця.
• Висадка саджанця на північному, сильно затіненому або постійно продувається ділянці - яблуні доведеться в буквальному сенсі слова боротися за існування, ні про які швидких і багатих урожаїв мови тут не йде.
• Посадка яблуні в невідповідний грунт - у важкій, неродючій землі дерево часто хворіє і дуже погано розвивається.
• Висадка саджанця на ділянці з високим рівнем грунтових вод (глибина залягання - менше 2 м). В таких умовах з великою часткою ймовірності ваша молода яблунька буде гнити на корені.
• Посадка саджанця під нахилом. Це також перешкоджає нормальному розвитку дерева.

Що робити?

Купуйте здорові сильні саджанці з розвиненою кореневою системою і прямим стовбуром. Не робіть вищевказані помилки при посадці. Якщо вже зробили, по можливості пересадите деревце з тіньового і продувається схилу або акуратно виправите його форму, з огляду на те, що вже знаєте.

При посадці стежите за тим, щоб коренева шийка (місце, де надземна частина стовбура переходить в корені) перебувала трохи вище поверхні грунту - саджайте дерево в яму з уже удобреному, ущільненої, що осіла, политій землею або хоча б відсуньте від шийки грунт.

• 

  Важливо стежити за густотою і розташуванням гілок: неправильно сформована крона - часта причина утворення занадто дрібних плодів або їх малу кількість. Загущення крони (велика кількість гілок, що заважають один одному) в перший час може навіть призводити до великої кількості плодів, але при цьому дереву не вистачить сил сформувати великі соковиті яблука. Незабаром вони починають швидко дрібніти і втрачати в смаку. До того ж гілляці в такій ситуації з часом не вистачає поживних речовин, і вони всихають.

  Що робити?

  Регулярно (раз на рік, навесні або восени) грамотно проводите санітарну обрізку крони - видаляйте старі, слабкі, пошкоджені, викривлені, що заважають іншим гілки. Місця зрізів (особливо товстих гілок) обробляйте дезінфікуючими складами, наприклад, сумішшю мідного купоросу і вапна (1:10), а потім замазують

  садовим варом.

  Однак захоплюватися надмірно не варто - якщо переборщити з кількістю віддалених гілок, наступний сезон яблуня може витратити на нарощування повноцінної молодий крони, не «відволікаючись" на плодоношення. Слідкуйте за тим, щоб не видаляти потрібні плодові гілочки ( "прутики", "копьеца" і "кольчатки"). Своєчасно видаляйте вертикально зростаючі гілочки - "дзиги" або "жировики", які не плодоносять. Товсті вертикальні гілки по можливості за допомогою вантажів або розпірок поступово переводите в горизонтальне положення.



Можливо, ви просто забули, що яблуням необхідно перехресне запилення (самоплодние яблуні, які цього не потребують - поки ще рідкість в наших широтах). Тобто, для нормального плодоношення необхідно, щоб поруч росла ще хоча б одна (а краще - 2-3) яблуні, що цвітуть у той же самий час.

При низькій або дуже високій вологості, коли комах менше, запилення дерев може проходити гірше.

Взагалі, різноманітних яблунь в будь-яких наших селах або на садових ділянках зазвичай безліч, так що проблем виникнути не повинно. І така причина досить рідкісна, якщо, звичайно, ви не вирішили розвести плодовий сад в глибині пустелі або тайги, де до найближчих яблунь кілометри і кілометри.

Що робити?

Створіть дереву умови для нормального запилення. Садіть кілька дерев разом або упевніться, що поблизу є інші яблуні. Майте на увазі, що сорти, навіть дозрівають одночасно, можуть відрізнятися за часом цвітіння. Як варіант - додатково вирощувати в саду рослини-медоноси, які залучають комах (черемха, крушина, малина, айстри, жоржини, крокуси, соняшники, чебрець, верес та ін.). В крайньому випадку, можна навіть прищепити гілку сорти-запилювачі в крону проблемної яблуні.

Причина 6: поразка квіткових бруньок яблуні



Чому яблуня не цвіте і не плодоносить? Причиною цього можуть бути шкідники, що знищують формуються квітки. У переважній більшості випадків це справа личинок довгоносика, який після зимової сплячки відкладає в квіткові бруньки яйця. З них вилуплюються личинки, виїдають нутрощі квітки. В результаті бутони перестають розвиватися і засихають.
Причому відсоток пошкоджених квіток може досягати 90 і більше, аж до повного знищення всіх бутонів. Зрозуміло, плодоносити після цього дереву просто неможливо і встигнути принести плоди яблуня може лише в той рідкісний рік, коли з тих чи інших причин популяція шкідників сильно знижується.

Причиною поразки квіткових бруньок також можуть бути банальні весняні заморозки.

Що робити?

Про те, як захистити дерева від раптового похолодання, читайте в нашому матеріалі

Зворотні весняні заморозки - як уберегти рослини в саду і городі.

Для боротьби з шкідниками під час початку цвітіння уважно огляньте нирки і квітки - чи немає на них чорних сухих точок, крапельок "цукристої" рідини, пошкоджень, павутини зверху. Якщо є, то з великою часткою ймовірності це витівки квіткоїда, і необхідно вживати термінових заходів.

В першу чергу це накладання на нижню частину штамба ловчих поясів (роблять це ранньою весною до набрякання бруньок). Вони можуть бути самими різними: липкими, воронкоподібними або покритими отрутою. Головне їхнє завдання - перешкодити комахою забратися вгору по стовбуру дерева.

У другу чергу це інсектициди, якими яблуні потрібно обробити двічі - коли починають розкриватися нирки і відразу після цвітіння саду (в ці моменти личинки більш чутливі до дії хімікатів). До них, наприклад, відносяться бензофосфат, Олеокупріт, Фітоспорін-М, Карбофос, трихлороль-5.

Безпосередньо під час цвітіння обприскувати дерева хімікатами заборонено! Це з величезною часткою ймовірності призведе до того, що разом з шкідниками ви знищите і корисних комах-запилювачів.

Причина 7: квіткові бруньки яблуні не розвиваються



Якщо яблуня цвіте, але не плодоносить, можливою причиною може бути погане розвиток вже проклюнулися бутонів. В результаті з них формуються слабкі квітки, які швидко втрачають здатність до запилення, зав`язі (а в підсумку - і плоди) практично не встигають формуватися.

Причин такої ситуації може бути кілька. Ось найчастіші:

• неправильно обраний сорт-
• надлишок азотних добрив (надмірне внесення сульфату амонію, аміачної, натрієвої або кальцієвої селітри, пташиного посліду, сечовини, свіжого гною).

Навіть рясне мульчування пристовбурного кола скошеною травою може стати причиною надлишку азоту в ґрунті.

У першому випадку ви, швидше за все, вибрали занадто південний сорт для вашої місцевості, який не пристосований до наявних погодних умов. Азотні ж добрива, що вносяться в надмірній кількості або в невідповідний час (у другій половині літа або восени), стимулюють ріст пагонів. Розвиток квіткових бруньок при цьому гальмується, і вони не встигають досить визріти.

Таку ситуацію ще називають "жирування дерева" - воно просто продовжує собі пору "дитинства". Ці яблуні легко впізнати по великій кількості довгих приростів, тоді як коротких бічних плодових гілочок зовсім мало.

Що робити?

По-перше, перевірте, чи підходить обраний сорт яблуні для вирощування у вашій місцевості, якщо немає - замініть його більш відповідним.

По-друге, проконтролюйте склад і кількість внесених добрив: підгодівлю азотом проводите до вступу молодого деревця в пору плодоношення, після цього бажано вносити добрива, що містять більше калію і фосфору. Дорослим яблуням азотні добрива також варто вносити лише навесні і в невеликих кількостях, а не восени, коли всі сили повинні піти на підготовку до зими і закладку квіткових бруньок для врожаю наступного року.

• 

  Ця причина неврожаю в першу чергу характерна для молодих дерев, які при достатку зав`язі можуть фізично не впоратися з розвитком їх всіх в повноцінні плоди. В результаті більшість з них просто не визріває і опадає.

  Якщо з ситуацією не боротися, вона буде повторюватися рік за роком, плодоношення буде погіршуватися, а плоди - дрібнішати.

  Що робити?

  Якщо хочете щорічно збирати повноцінний урожай, займіться нормуванням - штучним регулюванням кількості зав`язей. В цьому випадку в перші 2-3 тижні після цвітіння обривайте зайві зав`язі. Зазвичай залишають центральну квітку суцвіття як найсильніший, а бічні, пошкоджені і найдрібніші, прибирають. В середньому на одній гілці середнього розміру залишають близько 10 квіток (або не більше 2/3 від початкового кількості).

  Окремим питанням садівників-любителів слід винести наступний: чому не плодоносять колоноподібні яблуні? Хто не в курсі - це особливий вид плодових дерев, які характеризуються невисоким зростом і практично повною відсутністю бічних гілок. Плоди на такий яблуні утворюються дуже щільно і в великій кількості на зростаючих вгору основних гілках - в результаті з такого дуже компактного деревця при ідеальних умовах ви можете отримати відразу кілька кілограмів великих яблук. Погодьтеся, особливо прикро, заплативши за таке чудо чималі гроші, залишитися без врожаю.

  Чому ж колонновидная яблуня не плодоносять? По-перше, для таких дерев справедливі всі вищеописані причини (особливо погано вони переносять заморозки і пересихання грунту). По-друге, у колонновидних яблунь досить слабка коренева система, яка може "не впоратися" з надлишком мінеральних добрив. По-третє, самі розумієте, яке навантаження йде на деревце в момент повного дозрівання врожаю - таку кількість плодів робить яблуню вкрай тендітної до зовнішніх фізичним і кліматичних впливів. І, по-четверте, "термін придатності" таких дерев, на жаль, не більше 15 років - жити вони, звичайно, можуть ще десятки років, але яблук ви вже не дочекаєтеся, доведеться повністю оновлювати весь сад.

  Бачите самі - для щорічного повноцінного плодоношення ваших яблунь потрібно лише ставитися до них уважно і дотримуватися кількох нескладних правил. Гарного вам врожаю!