Найчастіші помилки при вирощуванні саджанців винограду в контейнерах

Виноград - примхлива культура, яка потребує особливої ​​уваги на будь-якому етапі вирощування. Досвідчений садівник Михайло Умнов ділиться тонкощами догляду за вкоріненими живцями винограду до висадки в грунт і застерігає від помилок.

Мало вдало укоренити живці винограду, треба ще виплекати їх до моменту висадки на садовій ділянці. На жаль, навіть тепличні умови Гроу-боксу або освітленого підвіконня не гарантують того, що до новосілля доживуть все саджанці. Причини прикрих втрат, як правило, пов`язані з неправильним змістом незміцнілих рослин. Розглянемо основні помилки.

Надлишкова вологість ґрунту

Нескладно зрозуміти, що перезволоження грунту виникає через надмірне поливу. Недосвідченому садівникові може здатися, що якщо нирка не прокидається або листя ростуть занадто повільно, то саджанця не вистачає води. Насправді все в точності навпаки: при занадто частому поливі молоденькі корінці просто закисають від надлишку вологи та нестачі кисню.

Перелив виноградного саджанця. Фото Михайла Умнова

При кисневому голодуванні рослина перестає засвоювати залізо, припиняється ріст, а коріння втрачають свою білизну і покриваються іржаво-коричневим нальотом. (Іноді це можна спостерігати крізь прозорі стінки пластикового стаканчика). Це означає, що процес гниття вже охопив кореневу.

Для порятунку саджанця його потрібно обережно дістати з контейнера і звільнити від грунту, потім залишилися корінці опустити в насичений розчин марганцівки, а краще Епін, розведеного за інструкцією. Після обробки посадити в свіжий грунт, вологий, але не мокрий. Ступінь вологості перевіряється досить просто: якщо грунт стиснути в кулаці, він зліплений, але без виділення води і не прилипаючи до шкіри, а якщо його відпустити, то при падінні грудку розсиплеться на шматочки. Саме така консистенція ґрунту залишається воздухопроницаемой і комфортною для коренів.

Про переливе часто сигналізує цвіль на поверхні грунту. Якщо вона з`явилася, потрібно припинити полив на дві-три тижні. Необхідно також зняти зацвілий шар, а на його місце насипати прожарений пісок товщиною приблизно 1 см. У міру висихання пісок буде відтягувати вологу. Цвіль не переносить розпушування грунту і провітрювання.

Про початок гниття кореневої свідчить зонтична форма листя, коли краю листа по всій площі загинаються вниз. Темна облямівка на листках також говорить про вмирання коренів. Якщо хоча б один корінець зберігся, варто поборотися за життя саджанця вищевказаним способом.

Листя, що прийняли форму парасольки - ознака переливу. Фото Михайла Умнова

Як поливати саджанець в контейнері? Найпоширеніший спосіб - з лійки під корінь - не завжди найбільш правильний. По-перше, саме так найлегше допустити перелив, особливо якщо орієнтуватися тільки на верхній, швидко пересихає шар (з цієї причини його краще замульчувати або прикрити плівкою). По-друге, при поливі зверху вода часто скочується по стінках контейнера і виходить через дренажні отвори, не встигаючи просочити ущільнити товщу грунту. Тому досвідчені виноградарі радять поливати знизу, тобто лити воду в піддон.

При такому способі грунт вбере в себе стільки води, скільки потрібно. Воду, що залишилася потрібно обов`язково злити або прибрати за допомогою губки. Безсумнівно, це самий розумний спосіб, при якому практично неможливо залити рослину. Правда, є одне "але". Полив в піддон має на увазі наявність розвинених корінців, що досягають хоча б середини контейнера. Якщо таких ще немає або п`ята держака розташована близько до поверхні, то полив зверху неминучий як мінімум протягом двох тижнів.

Згнилі корінці саджанця винограду. Фото Михайла Умнова

Як часто треба поливати саджанець? Це залежить від таких факторів, як обсяг контейнера (в невеликому і широкому випаровування відбувається швидше), температура і сухість повітря в приміщенні, вік саджанця (чим більше листя, тим інтенсивніше випаровування). Досвід показує, що саджанець з 3-5 листочками, зростаючий в літровому горщику (обрізаної пластикової пляшки), при кімнатній температурі досить поливати в середньому один раз в 10-14 днів і навіть рідше.

У знайомого фермера все поліетиленові мішки з саджанцями стоять у великих пластикових ящиках, куди приблизно раз в два тижні він наливає води, тим самим влаштовуючи "водопій" відразу для всіх рослин, після чого зливає "невипітое" через клапан в днище.

Для поливу знизу, та й взагалі для виходу зайвої вологи важливо мати достатню кількість дренажних отворів. Скільки і якого розміру? Якщо в якості стандарту взяти літровий контейнер, то бажано виконати не менше 5-7 отворів діаметром 3-5 мм в днище ємності.

Неправильно підібраний грунт

Для невеликої кількості саджанців доцільно використовувати покупної грунт, який найчастіше називається "Універсальний", однак не варто вибирати найдешевший, тому що в ньому, крім торфу, практично нічого немає. Найкраще купувати грунт, в якому використовується низинний торф з гумусом (до 50) з добавкою річкового піску, агроперліту і набору основних мікроелементів. Така консистенція і склад забезпечують прийнятний рівень pH, хороший дренаж і достатній рівень поживних речовин, завдяки чому можна забути про підгодівлі саджанців аж до висадки на садовій ділянці.

Для великої кількості саджанців виноградарі готують грунтову суміш самостійно. Як правило, вона складається з лісової або садової землі, перегною-сипцом і крупного піску. Для знезараження (зокрема, для знищення личинок нематод) таку суміш рекомендується пропарити. Зазвичай це робиться в металевому кориті.

недостатня освітленість

Чим раніше починаєш вирощувати саджанці, тим довше доводиться їх підсвічувати. Незалежно від термінів пророщування, необхідно забезпечити не менше 12 годин повноцінного освітлення молодих пагонів. Ще краще, якщо світловий день для саджанців триватиме 14-16 годин. В якійсь мірі це може компенсувати неповноцінність штучного солярію, в порівнянні з сонячним світлом.

Резюмуючи вищесказане, формулу успішного вирощування саджанців в контейнерах можна висловити так: відповідний грунт, помірний полив, рясний світло.