Розмноження винограду здеревілими живцями - інструкція для новачків

Живцювання винограду - ефективний і нескладний у виконанні спосіб розмноження, при якому нове рослина утворюється з частини материнського пагона. Держак (чубук) для цих цілей зрізають або навесні зеленим, або восени - здеревілим.

Підготовка до нового сезону для виноградаря починається пізно восени і саме з обрізки виноградної лози. Ось тоді-то відбувається заготівля майбутніх живців. Як правило, садівники проводять її після профілактичної обробки лоз 3-ним розчином мідного або залізного купоросу або іншого фунгіциду.

Навіщо черенковать виноград восени?

Якщо весняний (аж до середини квітня) пророщування живців узгоджується з календарем природи, то укорінення в зимовий період, починаючи з листопада, переслідує іншу мету, а саме: річний виграш в вегетації саджанця, і, як приз, можлива сигнальна гроно винограду вже на наступний рік.

У зимової вигонки саджанця є одна важлива перевага перед весняним пророщуванням. Вважається, що з листопада по початок січня ростові нирки лози впадають в сплячку, тобто в їх клітинах з метою самозбереження різко знижується швидкість обмінних процесів. А ось в кореневій тканини механізм природного спокою природою не передбачений, тому при деяких умовах (про них нижче) коріння можуть прорости раніше пробудження нирок - а саме цю мету і переслідує виноградар, причому незалежно від термінів пророщування.

Однак, бажаючи виграти у природи цілий рік, садівник повинен бути готовий до додаткових витрат на повноцінну підсвічування протягом декількох зимових місяців. У будь-якому випадку, для дорощування на підвіконні або в гроубокса живці треба спочатку проростити.

Заготівля виноградних живців для зимового зберігання

Живці для майбутнього пророщування заготовляють із середньої частини однорічного пагона, вище 4-6 вузла від підстави, тому що саме в цій частині розташовується найбільша кількість плодових бруньок (самі нижні і верхні нирки у винограду менш розвинені і найчастіше безплідні). До речі, з цієї причини купувати живці слід у перевірених виноградарів, які дорожать своєю репутацією і зацікавлені, щоб їх посадковий матеріал добре прижився у нових господарів.

Для зимового зберігання, як правило, нарізають живці з 6-8 вічками, що відповідає приблизно метрової довжини. Менше чубук робити недоцільно, тому що укорочені живці втрачають вологу (а разом з нею і поживні речовини) швидше довгих. Якщо ж з якихось причин потрібно нарізати живці меншого розміру, то найчастіше обмежуються трьома очками, причому кінці їх покривають парафіном або садовим варом, що стримує внутрілубяное зневоднення.

Якщо садівник планує пророщувати живці в березні або квітні, то перед закладкою їх в льох є сенс "напоїти" лозу, для чого її ставлять у воду приблизно на добу, а потім, після просушування, загортають у поліетиленову плівку і поміщають на зберігання в підвал або в нижній відсік холодильника.

Ідеальна температура зимівлі живців винограду становить 2-4 ° С, але не вище 8-10 ° С, інакше після періоду спокою нирки можуть рушити в зростання вже в середині січня. Дуже важливо забезпечити і оптимальний рівень вологості навколо живців, але уникнути утворення конденсату, що веде до появи цвілі і можливого загнивання нирок. З цієї причини не слід загортати живці в мокру папір або поміщати їх у вологий пісок або тирсу - ця процедура більше підходить для початку пророщування.

Час від часу, приблизно раз в два тижні, слід проводити огляд живців. При виявленні цвілі або затхлого запаху потрібно негайно промити лозу в міцному розчині марганцівки або перекису водню (1 ч.л. на 1 л води), після чого просушити. Бажано також оновити плівку або пакет, щоб не занести хвороботворні суперечки на чисту деревину.

Підготовка виноградних живців до пророщування

Після декількох місяців "анабіозу" в умовах підвалу або холодильника черешкам дають приблизно добу на акліматизацію при кімнатній температурі, а потім довгі лози обрізають на живці з двома або трьома очками і опускають у воду мінімум на добу, частіше - на двоє.

Обрізка і оновлення зрізів дозволяють отримати уявлення про стан заболоні (зовнішнього, менш щільного шару деревини, розташованого під корою) і нирок. Якщо зріз світло-зелений, значить, лоза жіва- якщо коричневого або сірого кольору, то, на жаль, подальші маніпуляції безглузді.

Вимочування здорових живців деякі садівники рекомендують проводити в талої снігової або джерельній воді, інші не бачать в цьому необхідності, вважаючи, що достатньо використовувати звичайну воду з-під крана, пропустивши її через побутовий фільтр. Але на чому сходяться всі практики, так це на знезараженні живців з допомогою рожевого розчину марганцівки, який додають в воду на кілька годин.

На другу добу живці рекомендують підгодувати мікроелементами, якими багаті мед або гумат натрію. Для цього на 10 л води додають 1 ст.л. натурального меду або гумат, згідно з інструкцією. Після медотерапію живці потрібно добре промити і дати обсохнути.

Нижче будуть описані кілька способів укорінення, які автор цієї статті випробував в умовах міської квартири. Нагадаю, що мета всіх способів пророщування живців одна: викликати появу коренів і бажано до пробудження нирок.

Для цього необхідно п`яту держака помістити в теплу і вологу середу, в той час як верхні вузли з очками повинні знаходитися в більш прохолодних і менш вологих умовах. Ця різниця температур - суть так званого кільчеванія. В умовах фермерського господарства використовують великі ящики (ємності), оснащені підігрівом дна. В якості нагрівача все частіше використовують електричний кабель або мати з плоскими токоведущими жилами для монтажу теплої підлоги. Найпростіший терморегулятор, наприклад, акваріумний, забезпечує підтримку температури на рівні п`ят живців в межах 25-28 ° С. Більш висока температура, особливо при тривалому нагріванні, може привести до зворотного ефекту!

У подогреваемую знизу і утеплену з боків (наприклад, листами пінопласту) ємність поміщають шар (5-7 см) вологопоглинаючі субстрату на кшталт пропарених тирси, піску з перлітом, агроперліту або просто поролону, в який і вставляють підготовлені живці. Також необхідно забезпечити хорошу вентиляцію, яка буде не тільки відводити тепло, котре піднімалося вгору, але і охолоджувати повітря на рівні очок приблизно до 16-20 ° С.

Як правило, двох тижнів такого режиму досить, щоб почався впевнене зростання коренів. Зрозуміло, що вищеописана конструкція кільчеватора використовується в основному в фермерських господарствах, що спеціалізуються на пророщування і продажу саджанців. В умовах міської квартири або дачного будинку успішне кільчеваніе можна провести набагато простіше, підручними засобами і без технічних проблем. Як джерело тепла найчастіше використовують батарею центрального опалення або просто поміщають живці в тепле місце, наприклад, на холодильник або кухонну шафу.

Пророщування живців винограду

Існує кілька способів побутового пророщування живців. Всім їм передує певна підготовка. Деталі й інгредієнти різняться, але схема приблизно така:

1. Дво- або трехглазковий держак обрізають добре заточеним секатором зверху посередині міжвузля або навіть вище (цей відросток важливий як джерело вологи і пластичних речовин на перший час, пізніше він висохне і відпаде сам) і парафінують (або покривають садовим варом).
2. Обрізають держак спочатку під нижнім вузлом на відстані від 0,5 до 1,5 см і засліплюють (видаляють) нирку.
3. Наступний крок - борознування нижній частині живця (3-5 см) вістрям ножа, цвяха або шила. Зазвичай вистачає 2-3 подряпин, що доходять до луб`яного шару, більш часте висічення кори призведе до її відшарування.

Мета надрізання - викликати приплив гормонів до пораненим ділянок для старту корнеобразования. Додаткового прискорення цього процесу сприяють стимулятори росту. Найвідоміші з них: Корневин, Гетероауксин, Епін і Клонекс гель. Перед вживанням необхідно ознайомитися з інструкцією, тому що передозування викликає зворотний ефект, тобто пригнічує корнеобразование.

Нижче наводжу різні способи вкорінення підготовлених живців.

Пророщування живців винограду в воді

Найлегший і найбільш поширений спосіб. У прозору банку, іноді з шаром вати або поролону на дні (вони потрібні для утримання вологи) ставлять кілька живців, наливають води на 2-3 см і поміщають банку на теплий підвіконня. Кожні 2-3 дні воду необхідно міняти. Вважається, що коріння швидше утворюються на стику води і повітря. Якщо держак здоровий, то каллюс (коренева мозоль) почне наростати приблизно через 2-3 тижні. Іноді коріння вискакують без освіти каллюса, але частіше за все з нього і, як правило, на зрізі п`яти і в борознах.

Пророщування живців винограду в тряпичной скрутці

У чисту (попередньо пропарений) і зволожену бавовняну тканину або мішковину укладають живці так, щоб п`яти виявилися сповитий, а кінці з нирками визирали назовні. Сповитий половина скручування поміщається в целофановий пакет і зв`язується його кінцями або мотузкою для утримання вологи. Скручування горизонтально укладається в тепле місце, наприклад, на кухонну шафу або поміщається на табуреті п`ятами до батареї, відстань до якої регулюється за допомогою побутового термометра.

Метод ефективний, але вимагає заміни тканини (або її пропарювання) приблизно кожен третій день, інакше тканина неминуче випреет, а живці покриються цвіллю. Якщо це все ж сталося, необхідно обробити їх міцним розчином марганцівки.

Зазвичай каллюс і коріння починають утворюватися на 12-15-й день.

Даний метод досить результативним, але вимагає постійного контролю. Не можна забути про живцях на тиждень, як, наприклад, в наступному варіанті.

Пророщування живців в пропарених тирсі, кокосовому субстраті, сфагнумі, перліті

У цих вологопоглинаючі субстратах живці, як правило, не схильні до гниття, особливо якщо вони оброблені марганцівкою, перекисом водню або Фітоспорін. Крізь прозорі стінки обрізаної пластикової пляшки (зазвичай саме їх використовують для пророщування) зручно спостерігати за освітою коренів або їх зачатків. Як тільки вони з`явилися, слід тут же пересадити живці в ємності з грунтом.

Дорощування живців винограду в грунті

Основні вимоги до почвосмеси для дорощування живців винограду - легкість (водо- і повітропроникність) і збалансований склад поживних елементів на користь вкорінення, тобто з помірним присутністю натрію і великим вмістом фосфору і калію.

Найпростіше рішення цього питання - покупка готового універсального грунту. Втім, виноградарі зі стажем грунтосуміш заготовляють з осені з однакових частин лісової землі або перегною-сипцом і річкового промитого (тобто без глини) піску, іноді з додаванням низинного (нейтрального) торфу. Пересаджувати пророслі живці слід при початковій стадії корнеобразования - чим довше коріння, тим вище ймовірність їх поломки.

Оптимальною для пересадки вважається довжина корінців від 0,5 до 1 см.

У ємність для дорощування з підготовленими дренажними отворами насипають шар дрібного керамзиту або каменів, далі додають грунтосуміш приблизно наполовину горщика. Її злегка ущільнюють і поливають, потім зверху опускають держак і обережно, пучками, присипають з усіх боків, а після знову поливають (краще робити це через коктейльну соломинку, що проходить через кришку пляшки), завдяки чому грунт ущільнюється навколо тендітних коренів. Якщо потрібно, підсипають ще одну порцію грунту.

Як тільки держак пересаджений, головну загрозу для нього представляє надмірний полив. Саме через це гине більшість саджанців. Є сенс прислухатися до рекомендації виноградаря з 20-літньому стажем, В.П.Шішкіна, який поливає посаджений саджанець під корінь тільки при посадці. Наступні поливи він проводить виключно в піддон. Тоді грунт в горщику візьме води рівно стільки, скільки потрібно рослині. Частину, що залишилася в піддоні воду необхідно зливати, щоб не закупорювати дренажні отвори.

На думку більшості виноградарів, нестача вологи в грунті менш шкідливий, ніж її надлишок. Режим поливу саджанця визначається в міру зростання листя і кореневої системи, не частіше ніж один раз на 4-5 днів, а то і рідше.

Досвідчений Шишкін дорощують саджанець до сьомого листочка, потім видаляє точку росту для того, щоб викликати розвиток пасинків, з яких він залишає два для майбутніх бічних пагонів.

Як правило, подальше дорощування саджанця вже відбувається на дачі, в більш просторій ємності. Починається воно з поступової адаптації до сонячних променів - спочатку тільки до ранкових, потім, додаючи по 30-40 хвилин, доводять до цілоденний перебування в місцях тимчасової або постійної посадки.

Грамотно заготовлені і правильно дорощенние здерев`янілих живців винограду обов`язково дружно підуть у ріст і вже на другий-третій рік лоза порадує вас урожаєм.