Як побудувати поодинці бюджетний будинок з бруса: антикризове рішення

Сільські будинки згодом морально застарівають і починають здаватися тісними. Але багато хто не поспішають їх зносити - розширюють за рахунок прибудов, перебудовують. Популярно і інше рішення: побудувати новий будинок позаду існуючого.

Автор нашого матеріалу, Ігор Калінін, вирішив побудувати будинок з бруса ще в 2009 році. Ціни на будматеріали з тих пір, звичайно, змінилися, а принципи будівництва, які в статті виклав отважившийся на зведення будинку в поодинці сміливець, залишилися колишніми. Нехай його рекомендації будуть корисними і вам.

Житла старої споруди майже всі були рубаними, - згадує Ігор, - а більш сучасні в основному стали робити з бруса. Якщо будувати самому, без залучення робітників, то брус стандартного розміру 150 × 150 мм не підходить - він занадто важкий, особливо коли сирої. Я вирішив зробити простіше - звести будинок з сухого бруса (атмосферної сушки) перетином 150 × 100 мм і, після усадки стін, зовні утеплити його базальтової ватою тієї ж товщини.

Я намагався дотримуватися СНиП, а вони свідчать, що для нашої середньої смуги навіть 150-міліметрового шару дерева недостатньо, без додаткового утеплення не обійтися.

Щоб будівництво вийшло не надто дорогим, потрібно було застосовувати місцеві матеріали і враховувати існуючі умови і традиції.

Етап 1. Виготовлення фундаменту

Перед тим як вибрати тип фундаменту, конструкцію і матеріали для його виготовлення, необхідно було вивчити геологічні умови. Потрібно було точно знати склад грунту, визначити рівень грунтових вод. А найголовніше - подивитися, як влаштовані фундаменти будинків, які були побудовані в цьому місці давно.

Наприклад, з`ясувалося, що в нашій місцевості (Рязанська область, Касимовский район) фундаменти робили в основному з білого каменю - вапняку (фото 1). Як правило, без армування і при цьому - неглибокого залягання. І на те були причини: грунт піщаний, а значить, не "пучиністий". До води дуже далеко, а вдома в основному - дерев`яні хати.

Роботу зі зведення фундаменту почав з викопування траншей і видалення родючого шару (фото 2). З`явився пісок для ущільнення проливав водою. У траншеї засинав камінь і проклав по два прутка арматури з перев`язкою в кутах. Думаю, що армування в нижній і верхній частині стрічки фундаменту було не зайвим (фото 3).

Можна було, звичайно, спробувати замовити готовий бетон з доставкою вантажівкою-міксером, але в нашій місцевості це було нереально - були відсутні пропозиції. Та й на город він не зміг би заїхати. Але головна причина була в тому, що готовий бетон був дорогим, в той час як безкоштовний пісок лежав прямо під ногами, а машину каменю замовити у нас було дешевше, ніж в Москві - порожню машину. До речі, якщо з грошима було зовсім погано, ніщо не заважало заощадити і на камені, наприклад, набравши його на річці.

Перший же заміс вручну на аркуші заліза показав безглуздість цього заняття в XXI столітті. Залишалося два варіанти - використовувати бетонозмішувач або відмовитися від будівництва. Вибрав перше. Так на об`єкті з`явився бетонозмішувач СМ-160 від компанії "Кратон" (фото 4). І процес пішов - тільки встигай підвозити цемент (фото 5). Бетонозмішувач було зручно рухати уздовж траншеї, а для затоки розчину довелося пристосувати лист, що валявся під ногами (фото 6). Щоб він не прогинався, підставив опори з обрізків дошки (фото 7).

Пластмасовий кожух, де був розташований двигун, під час роботи нічим не закривав, щоб не перекривати вихід повітря, що охолоджує двигун. Поліетиленову плівку можна було накинути після - для захисту від опадів.

Бетонозмішувач активно використовував для підготовки розчину, в який укладав (а іноді просто скидав) камені (фото 8). Таким способом була залита стрічка до рівня землі. Вище стрічку виклав з цього ж каменю на більш густому розчині (фото 9).

Не доходячи до верху, встановив арматурний каркас, аналогічний нижньому (фото 10). Для виконання кладки потрібен більш дрібний камінь (фото 11).

Перед будівництвом будинку дав час майже готовому фундаменту вистоятися (фото 12).

Вигляд у нього був не дуже рівний, але поверхня завжди можна обробити - обштукатурити, використовуючи бетонозмішувач (до слова, в селі майже всі будинки були такі), або закрити декоративними панелями.

В процесі роботи на чому вдалося заощадити - не знадобилася опалубка, використовувалися місцеві, дуже дешеві, матеріали - пісок і камінь. Якщо підводити підсумок, вийшло, що всі витрати, включаючи вартість бетонозмішувача, виявилися менше вартості готового бетону (якого і взяти було ніде) і опалубки. Але, на жаль, не в будь-якій місцевості так вийшло б. Наприклад, на підмосковному болоті довелося б робити просторовий каркас з арматури, споруджувати опалубку і заливати бетон.

Етап 2. Збірка будинку з бруса

Підготовчий етап

Для будівництва коробки будинку використовувався брус 150 × 100 мм, стіну з якого згодом планувалося утеплити. Брус пролежав в штабелі два роки. За цей час він, звичайно, висох і став набагато легше. Деякі зразки досить помітно "повело", в основному закрутило "пропелером".

Такий брус, на відміну від квадратного в перетині (150 × 150), не завжди пиляють з середньої частини стовбура, радіальний розпил зустрічається нечасто - а це був привід до відхилення від прямокутного перетину при сушінні і до крутіння гвинтом. Однак бажання мати справу з сухим матеріалом переважало всі можливі складнощі при складанні будинку.

виготовлення нагелів

Як відомо, правильні будинку з бруса збираються на дерев`яних нагелях. Для їх виготовлення підійшли обрізки дошки, що залишилися після виконання іншої роботи, у мене, наприклад, від пристрою обрешітки під покрівлю (фото 13). Чим дрібніше річні кільця на деревині, тим краще - твердість вище. Взяв обрізки і заторцевал з одного боку на відповідній пилі (фото 14). Потім поставив наголос і пиляв в розмір (фото 15), в нашому випадку 120 мм. Вийшли акуратні дощечки і дрова (фото 16).

Пропустив дощечки через стрічкову пилку (фото 17) - вийшов ящик паличок квадратного перетину (фото 18). Залишилося загострити їх топірцем (щоб залишилися квадратні майданчика) з обох сторін - і кілька сот нагелів були заготовлені (фото 19).

заготівля моху

Для складання будинку знадобився межвенцовий утеплювач. "Просунуті" будівельники зазвичай використовують рулонний, який продається на будь-якому будівельному ринку. Працювати з ним дуже просто: розкотив стрічку - і поклажі брус.

Інша річ мох. По-перше, він нічого не варто, по-друге, це природний антисептик. Інформації на цю тему було багато, але ніде не знайшлося негативного відгуку про використання моху. Рекомендували застосовувати білий торф`яний мох сфагнум або червоний (фото 20).

Перший при висиханні перетворюється в дуже крихку масу, а другий складається з довгих стебел з листочками, схожими на ялинку, і досить жорсткий. Найкраще для моїх цілей підходив свіжий мох, що пролежав не більше двох тижнів. У мене мох тиждень лежав у поліетиленових пакетах в трохи вологому стані і в жарку погоду - нічого з ним не сталося. Мох пах йодом, майже як на морі, - безсумнівно, це зайвий раз свідчило про його користь. 

виготовлення косяків

Для класичного брусового будинку необхідно було заготовити косяки - на кожен отвір, будь то вікно або двері. Вибрав рівний брус, без сучків або з мінімальним їх кількістю. Для роботи спорудив імпровізований верстак прямо у штабелі з пиломатеріалом (фото 21). Зробивши поздовжні пропили дисковою пилкою з паралельним упором (фото 22), легко вирубав стамескою зайвий матеріал (фото 23).

Робити косяки за всіма правилами було дуже складно, не всякий тесля вміє. Тому для вікон я застосував сильно спрощений варіант, доступний кожному. У віконному прорізі вирішив зробити тільки два вертикальних косяка, а горизонтальну зв`язок повинен був здійснити сам віконний блок заводського виготовлення, досить масивний.

У сільських хатах віконний отвір зазвичай "окосячівается" з усіх чотирьох сторін і в нього вставляють плетіння.

Під установку блоку необхідна була "чверть", але і тут я реально спростив справу - замість вибірки матеріалу (показаний штрихуванням на фото 24) вклеїв планку, попередньо остроганной площину. Вийшов той же самий результат.

З дверним прорізом таке спрощення не пройшло б - знадобилося б всі чотири елемента. Зате цілком доступно було спростити саму форму виробів.

У нижньому брусі (фото 25), який повинен був служити порогом, вибрав такі ж пази, як в вертикальних одвірках, щоб він теж надягав на шипи отвору. Але тут довелося б довбати стамескою поперек волокон - дуже невдячна справа.

Поступив таким чином: зробив пропили дисковою пилкою, виставивши необхідний вихід диска і закріпивши паралельний упор (фото 26), потім висвердлив Пєровим свердлом отвір діаметром 25 мм, як під нагелі (фото 27). І, нарешті, сабельной пилкою випиляв поперек волокон рівний прямокутник (фото 28).

Професійні теслі стамескою вирубують в порозі два гнізда прямокутної форми, а у вертикальних косяків знизу роблять відповідні виступи, випилюючи і зрубуючи стамескою зайвий матеріал. Я ж просвердлив отвори, як під нагелі, і два нагеля забив (фото 29). Знизу косяків просвердлив такі ж отвори (фото 30).

З верхнім горизонтальним брусом спочатку нічого робити не став, а до порога прибив дощечку - імітацію "чверті". Вийшло сильно спрощене, але все ж виконує свою функцію оформлення дверного отвору (фото 31). Вирішив построгать його і вклеїти "чверті" пізніше.

необхідний інструмент

У будівництві брусової коробки використовував такі електроінструменти: постійно - дискову пилу Makita 5704R і безударную дриль Makita 6408, зрідка - електрорубанок Makita 1923Н і шабельну пилу Skil 4900 (фото 32).

Ручний інструмент: водяний шланг, кутник, схил, рулетка, молоток, кувалда, сокира, стамеска.

Для оброблення бруса використовував дискову пилу Makita 5704R. Брус пиляв за два рази - провів лінію по косинці, відрізав, потім перевернув і знову відрізав.

Лінію можна переносити на протилежну сторону косинцем або проводити її і пиляти "на око". Цією ж пилкою зробив пази для кутового з`єднання і корінний шип. При виконанні останнього трохи не вистачило глибини пропила - довелося кілька рухів зробити ручною ножівкою.

Етапи складання будинку з бруса

Для роботи з брусом поблизу фундаменту бажано поставити верстак, але можна обійтися і штабелем пиломатеріалу висотою приблизно 850 мм (фото 33).

Укладання першого вінця

Довелося повозитися з укладанням першого вінця, адже потрібно мати рівну горизонтальну поверхню фундаменту. До речі, краще її забезпечити відразу під час кладки (або заливки).

Перший вінець прийнято з`єднувати "впівдерева". Цей вузол легко виконується дисковою пилкою - розпиляв поперек і уздовж (фото 34). Де не вистачало глибини пропила, зробив кілька рухів ручною ножівкою (фото 35), потім зайве зрубав стамескою - і готово (фото 36). До речі, це єдиний вінець, де для з`єднання бралися цвяхи.

На фото 37 видно, що вінець стоїть на підкладках. Між ними є розриви, згодом там організував продухи. У нашій місцевості їх прийнято робити в стіні, а не в фундаменті. Це значно простіше, та й швидкість вітру на висоті більше, ніж у землі, отже, провітрювання підпілля йде інтенсивніше. На підкладки (вони ширше стін) планувалося встановити статеві балки для розподілу навантаження на фундамент.

Перший вінець і підкладки покрив антисептиком Сенеж. За моїми спостереженнями, швидше за все руйнується деревина елемента, що лежить на гідроізоляції.

В даному випадку це дошки-підкладки, а не перший вінець. Замінити підкладку, якщо коли-небудь виникне така необхідність, буде набагато простіше, ніж перший вінець.

Укладання другого і наступних вінців

З другого вінця почалася однотипна монотонна робота. У кутах брус необхідно було з`єднувати на корінний шип, просте примикання брусів було неприпустимо. Дисковою пилкою брус заторцевал за два пропила за допомогою кутника (фото 38) - лінія різу перенеслася на протилежну сторону. Зробити корінний шип просто (фото 39). Якщо не вистачило виходу диска - можна вдатися до допомоги ручної ножівки. Вибрати паз - ще простіше (фото 40).

У всіх з`єднаннях "шип-паз" слід передбачити місце для укладання теплоізоляційного матеріалу (у мене зазор становив 4-5 мм). Не можна, щоб дерево просто стосувалося дерева.

Попередньо встановив необхідну глибину пропила. У пилки Makita 5704R величина виходу диска змінюється легко і швидко - ослабленням важеля. Це дуже зручно в роботі. Якщо в столярній справі звичайний порядок дій такий: виставив будь-якої параметр інструменту - і обробляєш серію деталей, то у платників часто все навпаки: затягнув брус на верстак - і регуліруешь глибину пропила для різних вузлів.

Дуже порадував тонкий диск "циркулярки" - він помітно знижував витрачається зусилля. Запобіжний кожух настільки плавно піднімався при виконанні різу, що я його не помічав.

Якби довжина стіни виявилася більше довжини бруса, довелося б зрощувати його по довжині. У довгого бруса зробив запили з двох сторін, зрубав зайве стамескою і отримав шип в центральній частині (фото 41). Раз є шип - значить, потрібен паз. Але я вже говорив, що рубати дерево поперек стамескою - не мій метод, такі "подвиги" нікому не потрібні! Тому просвердлив наскрізний отвір (я свердлив з двох сторін назустріч через недостатню довжини свердла) (фото 42), відрізав від заготівлі зайве (фото 43), розмітив і вздовж волокон легко зрубав стамескою (фото 44). До речі, при бажанні можна змінити порядок - відрізати заготовку в розмір, а потім просвердлити наскрізний отвір.

З`єднав два бруса (фото 45) і забив зазори мохом (фото 46). У тому вінці, з якого починався отвір, відразу виконав шипи для косяків цього отвору. При нарізці пила не змогла б виконати їх повністю, довелося б в самому кінці довбати стамескою. На фото (фото 47) видно, що бруси вже з шипами, а пороги дверних прорізів лежать в якості шаблонів.

І ось другий вінець з усіма сполуками (кути і зрощення по довжині) був покладений на перший, тепер необхідно було розмітити положення нагелів, які з`єднають бруси.

Використовуючи косинець, зробив вертикальні позначки олівцем на верхньому і нижньому брусі (фото 48) - в тих місцях, де планувалося встановити нагелі. Перевернув верхній брус. З вертикальної риси переніс розмітку в центр бруса (фото 49). Потім на задану глибину (більше половини довжини Нагель) висвердлив отвори (фото 50) і забив в них молотком нагелі (фото 51).

Безударний дриль Makita 6408 потужністю 530 Вт успішно справлялася зі свердлінням отворів під нагелі. Зручна вона була і для присадки меблевої фурнітури. Доводилося свердлити отвори діаметром 2 мм під саморізи - відсутність биття патрона дозволяло це робити.

Як встановлювати нагелі

З точки зору інженера, в круглий отвір повинен забиватися нагель круглого перетину. Але теслі думають по-іншому: квадратний в перетині нагель зробити простіше, та й тримає він міцніше. А головне - короткий нагель не перешкоджає осаді будинку. Справа в тому, що тримаючи в руці дриль, неможливо просвердлити ідеально вертикальний отвір. Коли черговий брус встановлюється на злегка стирчать загострені нагелі, він трохи хитається, а більш-менш міцно встановлюється після осаджування кувалдою. Такі нагелі працюють тільки на зріз і гарантують повну осадку (навіть якщо поставлені з невеликим відхиленням від вертикалі) за рахунок усихання бруса (якщо він сирий) і ущільнення межвенцового утеплювача, без утворення щілин. У мене розмір нагелів в перерізі був - 22 × 22 мм, а діаметр перового свердла - 25 мм (фото 52).

Я одного разу спостерігав, як робочі свердлили брусові стіни довгим свердлом (воно, до речі, коштує недешево!) І забивали такі ж довгі нагелі круглого перетину, схожі на черешки від грабель. Про вертикальності отворів не могло бути й мови. Після цього будинок, замість опади, "завис" на цих черешках, і між брусами утворилися величезні щілини. Такі ось "граблі" ...

Укладання моху і клоччя

Після забивання нагелів розклав клоччя і мох (фото 53). Причому клоччя - волокнами поперек бруса, а мох просто накидав на неї (фото 54). Мох був майже сухий, але не зовсім в пил. Звисає клоччям зручно було конопатіть, а мох в рекламі не потребував. Після установки на нагелі всіх брусів вінця, укладання клоччя і моху і осаджування кувалдою конструкція все ще хиталася через зазори в кутових з`єднаннях. У ці зазори (вони тут не перевищують 4-5 мм) щільно забив мох - шпателем (фото 55) і вузькою металевою смугою (фото 56). Білий мох заштовхати було складно - він кришився, а ось в суміші зі стеблами червоного відмінно заходив в порожнині.

Чому в кути укладав тільки мох? По-перше, мох - прекрасний антисептик. Дому ще довго було стояти без обробки, і по кутах б затікала дощова вода. По-друге, якщо виникла б необхідність строгануть брус в кутку (фото 57), мох не став би на заваді, тоді як клоччя неминуче намоталася б на барабан рубанка і заклинило його. У мене був такий випадок, при цьому порвався ремінь приводу.

Після цього не тільки кути стали продуваються і теплими, а й різко збільшилася міцність з`єднань - міцніше, ніж на цвяхах!

Після завершення робочого дня кутові з`єднання закрив від можливого дощу (фото 58).

вирівнювання брусів

На фото 59 видно, що один брус вище іншого, а вони повинні бути рівними по висоті. Але не варто відразу братися за рубанок - все цілком здатний був вирішити удар кувалдою.

Рубанок використовував в останню чергу - там, де ясно була видима перешкода укладанні наступного вінця, наприклад, при необхідності збити "горби" (вони часто утворюються біля сучків) або зрівняти "гвинт". Сувора брус для кращого прилягання, можна було втратити багато часу. Тому я вирішив, що пакля і мох - оптимальне рішення проблеми щілин.

Вінець за вінцем

Наступний вінець уклав так, щоб з`єднання в кутах чергувалися. Внутрішня несуча стіна потребувала зв`язку з поздовжньою стіною все тим же стандартним з`єднанням (фото 60) - через один вінець. Як завжди, розмітив і просвердлив отвори під нагелі, але в "шаховому" порядку щодо нижніх вінців (фото 61), розклав клоччя і мох (фото 62). Коли все бруси стали на свої місця, ущільнив кутові з`єднання (фото 63).

Кожен новий вінець укладав, розмічав (фото 64), свердлив отвори (фото 65), забивав нагелі (фото 66), розкладав межвенцовий утеплювач (фото 67). І будинок став рости.

Стикування брусів по довжині (фото 68) прийнято робити "вразбежку".

віконні отвори

Коли будинок доріс до рівня установки віконних блоків (тут - сьомий вінець, від майбутньої підлоги до підвіконня - 800 мм), зробив розмітку віконних прорізів згідно з кресленням. Мінімальна (габаритна) ширина отвору була обрана як ширина віконного блоку + розміри косяків без урахування глибини паза (2 × 70 мм) + чотири ущільнюються зазору (по два на сторону: між стіною і косяком, а також між косяком і віконним блоком - всього 15 мм). Разом: ширина отвору дорівнювати ширині блоку (наприклад, 1170 мм) плюс 155 мм. За цим розмірами і встановлював вінець з віконними прорізами - в брусах заздалегідь були нарізані шипи, як у випадку з дверними отворами (фото 69).

У наступних вінцях у брусів прорізу шипів поки не було, але внутрішній габаритний розмір дотримувався.

Зазвичай в отворах, через кілька брусів, кладуть цілісний брус для зв`язку стіни і вирівнювання отвору. Я вирішив викладати всі отвори з "коротишів" (фото 70) без перемичок - нічого рівний брус переводити, а від проведеного при сушінні все одно ніякої користі. На "коротиші" і пішов повністю не дуже рівний, але зате сухий брус. В цьому випадку треба було постійно по схилу контролювати отвори, не завадила і перевірка прямолінійності стіни, що складається з простінків (фото 71).

Кут і Т-подібна конструкція тримали самі себе, а окремий простінок краще було тимчасово скріпити рейками (фото 72) - завалити його дуже легко.

Там, де повинні були бути шипи отвору і пройти лінія різу дисковою пилкою (це в декількох сантиметрах від краю), не варто класти клоччя, інакше вона б намотувалася на диск (фото 73). Згодом її легко можна підбити з торців.

Коли вінець, на якому завершувалися отвори, попередньо (без нагелів і клоччя) був укладений, я зняв верхні бруси прорізів. Вони все - легкі "коротиші". Далі зробив рези пилкою для шипів, на які надягають косяки. Диск був виставлений на необхідну глибину, для відступу від краю встановлений паралельний упор - робота багато часу не зайняла (фото 74). Безпосередньо в стіні "циркулярка" до кінця прорізати брус б не змогла, а на верстаті це дуже просто.

У початковому вінці прорізу зрубав шипи для орієнтування і контролю збірки - зручніше "кидати" схил в отворі. У завершальному вінці прорізу так чинити не було потреби, все одно потім довелося б рубати шипи у всіх брусах.

Збирати прорізи без зв`язку до самого верху, та ще використовуючи для цього "коротиші" з поведених при сушінні брусів, було непростим завданням.

Якщо обрізок короткий і легкий, можна приміряти заготовку перед нарізкою шипа (або паза) - раптом на брус, що має відхилення вліво, ляже відхиляється вправо, і тоді в результаті вийде рівна стіна. Якщо ж обидва нахиляються в одну сторону - цілком можлива "Пізанська вежа" (фото 75).

Ось і довелося або Состругівать "гвинт" рубанком, або йти "сходинкою" - на фото (фото 76) проілюстрований якраз такий випадок. До того ж ліквідована щілину (фото 77) - теж без рубанка не обійшлося.

Головне - не забувати постійно контролювати вертикальність прорізів виском.

установка косяків

Коли був покладений верхній вінець, настав самий час встановити косяки на всі отвори. Це значно підвищує міцність, а то деякі окремо стоять простінки легко хитаються рукою. В кожному отворі нижній брус мав повноцінний шип, а верхній - рез пилкою в потрібному місці. Залишилося докласти направляючу (фото 78), виставити необхідну глибину пропила і провести рез дисковою пилкою (фото 79). З торців, по схилу, провів дві лінії - розмір шипа, а все зайве зрубав стамескою (фото 80).

Ширина шипа менше ширини паза на величину двох зазорів для теплоізоляційного матеріалу. Зараз косяки ставлять тільки для підвищення міцності і забезпечення нормальної опади, тому шипи можна залишити ширше, а потім дорубіть під час обробки. Між косяками тимчасово були поставлені розпірки (фото 81).

Результати роботи

Якщо ви плануєте в майбутньому зробити каркасну прибудову (наприклад, веранду на вході), то самий верхній вінець краще класти в момент будівництва прибудови. Ось і в моєму випадку було укладено на один вінець менше.

Залишалося накрити коробку тимчасовим дахом (фото 82), закрити отвори і чекати наступного будівельного сезону.

Висновки про виконану роботу і основні розрахунки

Мій фундамент виявився значно дешевше аналогів. Самоскид каменю в нашій місцевості коштував 4000 руб. (Близько 130 $ - Прим. ред.). Пісок не коштував нічого - знайомий на тракторі підвіз два візки. Основні витрати припали на цемент - 48 мішків по 200 руб. тобто 9600 руб. (Близько 300 $ - Прим. ред.). Арматуру купували в роздрібному магазині - 8200 руб. (Близько 260 $ - Прим. ред.). Разом - 21 800 руб. (Близько 700 $ - Прим. ред.). Коли брус лежав у вигляді штабеля шириною близько 2 м і висотою близько 1 м, ніхто не вірив, що цього матеріалу вистачить на будинок. Але двадцять брусів навіть залишилося. А якщо бути точним, то на будинок розмірами 6 × 10 м (з яких брусова частина - 6 × 7,5 м) пішло приблизно 7,5 куб.м бруса 150 × 100 мм. У цінах 2009 року (завдяки кризі вони відносно 2008 року знизилися) виходить: 7,5 × 5400 руб. = 40 500 руб. (Близько тисячі двісті вісімдесят п`ять $ - Прим. ред.).

Для бруса 150 × 150 мм суму довелося б помножити на 1,5, але це ще не все. Одному з таким брусом не впоратися (важкоатлетів до уваги не беремо) - значить, не обійшлося б без помічників. Скільки коштує їхня праця - я не знаю.

Для складання будинку знадобилися також безкоштовні нагелі і мох. А клоччям забезпечили мене друзі після завершення будівництва. Виходить, що основа майбутнього будинку - брусова коробка, що стоїть на фундаменті, обійшлася в 62 300 руб. (Близько 1980 $ за курсом 2009 року - Прим. ред.) *.

В роботі знадобився невеликий набір інструментів, які відрізнялися універсальністю і потім стали в нагоді для виконання інших завдань. Важливу роль зіграли бетонозмішувач і дискова пилка.

Працюючи поодинці і за умови гарної погоди, цілком можна за день-півтора укладати один вінець будинку з перегородкою. Вага матеріалу це дозволяє: брус - це вам не свежеспіленная стовбур (хоча і не "надувне колоду", навіть якщо брус сухої).

Як бачите, для побудови власного дерев`яного будинку з бруса навіть поодинці не потрібно спеціальних навичок. Тільки знання технології будівництва, розуміння принципів роботи з деревом і володіння інструментом. Побудувати цілком сучасний будинок для проживання в селі - цілком реальна мета, яку можна досягти, використовуючи рекомендації, наведені в нашому матеріалі.

Будинок будував Ігор Калінін.

* Ціни в статті вказано станом на осінь 2009 року.