Як встановити пластикове вікно своїми руками

Встановити пластикове вікно своїми руками не так складно, як може здатися на перший погляд. Звичайно, без спеціальної підготовки результат навряд чи буде ідеальним. Але якщо мінімальні навички є - беріться за справу сміливо.

Ідея для цього майстер-класу виникла абсолютно несподівано. Все почалося з того, що мені запропонували "поселити" у себе пластикове вікно. Претензії до нього у попередніх господарів були мінімальні: "трохи дме і стулка зачіпає", але вони вирішили, що "чим старе лагодити - краще нове купити". Так і зробили. Для них "старе" вікно виявилося непотрібним, а для мене ... як то кажуть, в "кулацком" господарстві все згодиться.

Вікна, які прийнято називати пластиковими, з точки зору повторної установки мають одну неприємну особливість: підігнати їх під віконний отвір в домашніх умовах не вдасться. Доводиться підганяти проріз під вікно, а це не завжди можливо. Втім, тут мені пощастило: габарити рами "вписувалися" в габарити мого дачного будинку. Але тут необхідно зробити деякий відступ.

Практично всі будинки можна розділити на три типи: назвемо для простоти їх "кам`яними", "рубаними" і "дощатими". Пробивати нові отвори в "кам`яних", тобто виконаних з цементних блоків, цегли, монолітного бетону і подібних матеріалів, складно і трудомісткий. "Рубані", з колод або бруса, в цьому відношенні зручніше: в більшості випадків розширення отвору можливо, на міцність воно не вплине.

Мій будинок - третього типу, "дощатий", вірніше каркасно-засипний. Це типовий варіант, який масово застосовувався на дачних ділянках приблизно до середини 90-х років. (До речі, за часів СРСР було чітке обмеження розмірів будівель: на дачних ділянках капітальні будинки будувати не дозволялося - тільки легкі "літні" будови. Звичайно, дотримувалися цього правила не все, але це інша розмова). Каркас виконаний з тесаного колод і брусів, стіни з обох сторін обшиті звичайним руберойдом і дошками. У ролі засипки - тирса, просочені мідним купоросом. Зрозуміло, це "застаріла" технологія. Але, по-перше, дача в моїй родині з`явилася років так 60 тому, а, по-друге, будинок був побудований на початку 90-х років.

Для повноти картини додам ще один штрих - цей будинок будував я сам, своїми руками. Спочатку в якості помічника, а потім самостійно, поодинці. Внутрішнє оздоблення була повністю моя. Інструментів було небагато: деревообробний верстат, пила, сокира і паяльна лампа. Для внутрішнього оздоблення використовував необрізні дошки: на верстаті їх обрізав, фугованной, потім фугованной сторону обпікав паяльною лампою, після чого на верстаті вибирав чверті, знімав фаски і потім кожну дошку підганяв за місцем. Ось так я і розважався в свої 16-17 років.

Вікно, яке стояло раніше (фото 1, 2), до речі, було не новим - в ті часи до всього ставилися дбайливо, навіть відслужили своє речі намагалися використовувати ще раз.

Через кілька років після добудови будинку я оновив вікна - зробив замість одинарного подвійне скління. Хоча в будинку є піч (з тих, які називають газогенераторними), він використовується тільки як літній. Утеплити його цілком реально і навіть не дуже складно.

Багато моїх сусіди так і роблять: міняють вікна на пластикові, утеплюють стіни мінватою, обшивають сайдингом - і отримують будови, в яких можна провести вихідні взимку. Але у мене для зимових заїздів є цегляна кухня, вона менших розмірів і з капітальної цегельної піччю. Так що нове вікно я вирішив поставити швидше для розваги.

необхідні інструменти

Завдання по установці нового вікна в моєму випадку складається з трьох етапів. Спочатку треба розширити отвір в стіні, тобто відірвати і випиляти все, що не потрібно. Потім провести чорнові роботи - зробити "раму для рами" (вона називається окосячка або обсадити) і вже в ній закріпити пластикову раму. Останній крок - чистові роботи: підвіконня, відкоси, лиштви.

Перерахую основні використовувані інструменти (фото 3).

Циркулярна пила. Потрібна на всіх стадіях - від прорізання отвору до фінальної обробки. Точності у "циркулярки" досить для проведення більшості видів робіт.
Ланцюгова пила. Тут досить і електричної. Інструмент не дуже точний, зате здатний зробити "глухий" пропив на велику глибину. Головне, щоб на лінії розпилу не було цвяхів - від них ланцюг "сідає" моментально.
шабельна пила. Як і ланцюгова, шабельна корисна при проведенні демонтажних робіт, особливо при різанні матеріалів з цвяхами. Також застосовується для "допилювання" в складних місцях за циркулярною пилкою. Використовую я її досить рідко, але кожен раз розумію, що без неї було б важче.
електрорубанок. В основному потрібен на фінальній стадії - для точної підгонки ширини і товщини матеріалів.
Фрезер. Він став у нагоді для обробки краю підвіконня і стиків наличників.
молоток і обценьки.

Епізодично використовувалися і інші інструменти: дриль (вона ж працювала і як шуруповерт), електролобзик і навіть компресор з пневмоінструментом.

Підготовка до встановлення вікна

Покроково описувати демонтажні роботи немає сенсу. Силовий каркас будинку складають вертикальні стійки, розташовані через два метри, вони несуть основне навантаження. Між "силовими" стійками була встановлена ​​додаткова, яку потрібно вирізати. На міцність це практично не вплине. Внутрішні дошки були акуратно зняті, зовнішні - розрізані без знімання з дому та зняті разом з випиляної частиною стійки.

Потім настала черга другого етапу: були підібрані і встановлені дошки, які стали "рамою для рами". Обробка цих дощок не потрібна - все вони "закриються" іншими. Фото 4 - правий нижній (якщо дивитися зсередини) кут. Нижня дошка - підставка для підвіконня, її ширина відповідає товщині стіни з обшивкою. На неї покладена подставочной рейка (аналогічний елемент може використовуватися і при монтажі звичайних пластикових вікон, він називається подставочной профілю). Ширина рейки - "в товщину пластикової рами", висота підбирається так, щоб в подальшому підвіконня закрив і її, і зазор між нею і рамою. Широкий і тонкий пластиковий підвіконня у мене був в комплекті, з ним подставочной рейка не була потрібна, але я вирішив, що красивіше буде виглядати вузький підвіконня з дерева, але більшої товщини.

Нижню дошку вкрай бажано поставити строго горизонтально, по рівню. Решта дошки обсад можна виставити в процесі "примірки".

Як видно на цій же фотографії, відстань між вікном і внутрішньою стіною будинку - лічені сантиметри. Було б більше - цю стійку окосячкі я б зробив теж "в товщину стіни" (як і всі інші), але тут доцільніше виявилося зробити її "в ширину рами".

Фото 5 - "примірка". Дошки обсад встановлені урівень із зовнішньою обшивкою. При такій установці відпадає необхідність у виконанні укосів. Відплив для відведення дощової води теж не потрібен: той, який закриває спідницю (вертикальні дошки обшивки), цілком справлявся із завданням. Якби будинок був обшитий сайдингом, знадобилися б і укоси, і відлив.

Про "нюансах"

У рубаних з колод або бруса будинків при установці окосячкі треба враховувати усадку. На око-то вона непомітна, але, якщо просто прибити вертикальну дошку до зрубу, на наступний рік між колодами утворюються щілини. Щоб такого не відбувалося, роблять ковзне з`єднання без кріплення цвяхами - шип на колодах і паз в стійках окосячкі (або навпаки). Висота всього віконного отвору при усадки теж зменшується, і верхня дошка починає тиснути на раму, що може привести до її деформації - аж до неможливості відкривання вікон або навіть розтріскування стекол.

Борються з цим інакше: між верхньою дошкою і колодою залишають повністю вільний простір висотою в кілька сантиметрів. Після усадки воно зменшиться. Дошки окосячкі в цьому випадку мають дуже складну форму і з`єднуються один з одним на шипах - в ідеалі ніяких додаткових дощок до них прибивати не потрібно: поставив в зруб, змонтував вікно - і можна закривати лиштвами.

По-хорошому, будь рубаний будинок треба будувати як мінімум два роки: в перший ставлять зруб, на другий проводять обробку, включаючи і вікна. І навіть після цього усадка триватиме ще кілька років, і будинок час від часу буде потрібно конопатити, закриваючи зазори між колодами. Але так роблять далеко не завжди - сьогодні нерідко будують відразу "під ключ" з матеріалу невідомої вологості, а що трапиться через роки - будівельників не хвилює. Тим більше що щілини ще побачити треба, але, якщо вони закриті оздоблювальними матеріалами і утеплювачами, зробити це не вдасться. Хіба що відчути - тепловтрати в такому будинку помітно збільшаться.

Для "кам`яних" будівель проблеми усадки не існує. Власне, і окосячка на них зазвичай взагалі не потрібна (хоча можливі варіанти).

Другий "нюанс" стосується розмірів отриманого віконного отвору. Він повинен бути трохи ширше і вище, ніж віконна рама. При замовленні вікна "в отвір" це враховують під час виготовлення. Оскільки мені, навпаки, доводилося підганяти проріз під вікно, я зробив зазори мінімальними - в межах 10 мм з кожної з чотирьох сторін. Цього було достатньо, щоб вставити в вийшла щілину наконечник балону з піною. Більший зазор теж допустимо.

Установка рами пластикового вікна

Тут все досить просто. Зазвичай раму з боків кріплять на анкерах - досить по два з кожного боку. Або навіть шурупах, якщо є обсада. На подставочной рейку укладають пару невеликих підкладок, щоб забезпечити зазор між нею і рамою. Потім просвердлюють отвори, ставлять кріпильні елементи, перевіряють бічні зазори і запінюється їх. Вікно фіксується не тільки на кріпленні - піна дає настільки міцне з`єднання, що кріплення, за великим рахунком, потрібен тільки для фіксації, поки вона сохне.

Тепер - детальніше. Отвори в рамі вже були просвердлені (якби їх не було, я б просто закріпив раму на шурупах). Залишки анкерів теж додавалися, але вони одноразові, відновленню не підлягали. Довелося їхати в магазин за новими анкерами і монтажною піною. Причому я взяв лише два анкери - "в порядку розваги" вирішив поекспериментувати і зробити ще два кріпильних елемента самостійно.

На фото 6 - стандартні анкерні гвинти. Ціна питання - 8 рублів за штуку. Такі ж, але "в блістері" - 25-30 рублів за пару. Балон першій-ліпшій піни - 160 рублів, "брендові" марки того ж обсягу можуть зараз коштувати в межах 300-400 рублів. Не виключаю, правда, що вони "дають більше піни".

На фото 7 показана процедура виготовлення псевдоанкера.

У моєму господарстві знайшлася трубка з нержавіючої сталі діаметром якраз 10 мм. Затиснувши в лещатах два обрізка дошки і просвердливши в їх стику отвір діаметром, рівним діаметру втулки, я отримав "трубний затиск". Поставив в нього трубку, відрізав потрібну довжину, прорізав трубку уздовж і трохи розвів "вусики" викруткою (фото 8).

Довжина трубки така, що в стійку вона входить на кілька сантиметрів. Глибину отвору в стійці підбирав так, щоб трубка Утапливаем майже врівень з рамою. Ще трохи вона втопиться після загортання шурупа.

При загвинчування анкерів потрібно ще дивитися, щоб вони не "знімали" раму вправо-вліво.

Можна використовувати тимчасові підкладки, які ставляться в зазор між стійкою і рамою. До речі, шурупи в анкерах краще закручувати ручної викруткою, це забезпечує більш точний контроль (фото 9).

Можу ще зауважити, що працювати з саморобними анкерами мені сподобалося більше, ніж з фабричними.

Запінення зазору між віконним прорізом і рамою пластикового вікна

Його можна зробити і пізніше - після установки скління. Процес простий, але, як завжди, не без "нюансів". На вікно з периметром приблизно в 7 м більш ніж достатньо одного балона об`ємом близько 400 мл.

Випадково потрапила на одяг піна не змивається практично нічим, що потрапила на шкіру - буде "сходити" кілька днів. Якщо ж піна впала на будь-яку поверхню - не намагайтеся видалити її до повного висихання.

Попередньо зазор між рамою і окосячка потрібно рясно зволожити. Для цього годиться "пшикалки", в якій пропонуються різні засоби побутової хімії. Я використовував більш продуктивний інструмент - "мовільний" пістолет, приєднаний до компресора (фото 10). Взагалі, така "зв`язка" годиться і для саду - вона з успіхом замінює садовий розпилювач.

Балон перед використанням можна трохи підігріти на водяній бані (не більше ніж до 30-40 ° C), так вихід піни збільшиться. При роботі його утримують наконечником вниз (фото 11). Вести балон треба з такою швидкістю, щоб піна заповнювала приблизно третину обсягу зазору. При висиханні вона розшириться і закриє його повністю. Підкладки під рамою я видалив після "проходження" периметра, щілини від них теж запінили.

У роботі потрібно зробити перерву - до повного висихання піни. До цього ні в якому разі не можна закривати зазор ніяких матеріалів - якщо піні нікуди буде розширюватися, вона цілком здатна навіть зігнути раму. Надлишки висохлої піни зрізають ножем. Піну можна фарбувати. І навіть потрібно, якщо на неї будуть потрапляти прямі сонячні промені.

обшивка вікна

Для внутрішнього оздоблення я використовував ті ж дошки, які були раніше зняті. Ударили по них із запасом. Як обробка виглядає зсередини, можна побачити на фотографії на початку статті. Нова дошка тут тільки одна - підвіконня. "Затемнювати" його я не став - через кілька років сам потемніє. Ще з нових - кілька дерев`яних куточків (замість наличників) і рейка під підвіконням. Вони знайшлися в запасах - лежали давно і за кольором якраз підійшли.

Тут я зверну увагу на два моменти. Перший - оформлення правого боку вікна. Здається, що або вікно стоїть нерівно, або стіна "крива". Вірний другий варіант: ще при установці каркаса ця кутова стійка була поставлена ​​з невеликим нахилом (помилка теслі). Повністю замаскувати це не представлялося можливим, тому я пішов іншим шляхом - "випнув" нахил. Як це зроблено - зрозуміло, якщо придивитися до правого нижнього кута: стиковка двох дощок проведена не під прямим кутом (фото 12).

Та, яка прилягає до вікна, трохи "вивернута" (за допомогою рубанка змінена її товщина, плюс прокладені підкладки), та, що біля стіни, - прикріплена більш-менш рівно. Нагорі, навпаки, "вивернута" дошка, що під стіною. До того ж зверху вона на сантиметр вже, ніж знизу. Обидві ці дошки робилися з однієї, тому малюнок збігається: лінія їх стикування майже не помітна. В сумі все це дає відчуття "чогось незрозумілого". Ідея не нова - щось подібне використовувалося, наприклад, при будівництві празького "танцюючого будинку".

Друга хитрість відноситься до установки зовнішніх наличників. Практика показує, що навіть проста стиковка їх дощок під кутом в 45 градусів утруднена - варто трохи помилитися, і з`являється щілина. Щоб її мінімізувати, можна зробити так: прикріпити верхню дошку до стіни, бічну укласти на неї зверху і провести розмітку (фото 13).

Потім зняти бічну, обрізати, знову закріпити - і розмітити ту, що під нею. Або взяти ножівку і зробити пропил, не знімаючи дощок. Циркулярною пилкою з налагодженою глибиною різання "на півтори дошки" це ще простіше, але така робота вимагає кваліфікації і наявності будівельних лісів - працювати нею, стоячи на сходах, за правилами техніки безпеки не можна. Зовнішні лиштви найпростіше кріпити на шурупах - зручно і підганяти, і знімати згодом, наприклад для фарбування.

Установка стекол в пластикове вікно

Установка поворотних і поворотно-відкидних вікон в зборі зі склопакетом на петлі - проблема нескладна, конструкція може бути різною, але все легко зрозуміло за місцем. Тонкощі є при установці самих склопакетів. Слід знати, що ставляться вони не просто в раму, а на невеликі пластикові прокладки: як мінімум дві знизу і по одній з кожного боку (фото 14).

Штапики, які притискають склопакет, на заводі підганяються дуже точно. При їх зняття бажано помітити кожен штапик і не плутати. Якщо цього не було зроблено, можна спробувати придивитися до отметінкам на штапик і віконній рамі - невеликі подряпини, що виникли при експлуатації або при знятті, знайдуться завжди.

Щоб полегшити установку виступу штапика в паз рами, можна трохи змастити його безбарвним мастилом - силіконової, WD-40 або навіть милом. Установка проводиться "від країв": довгі штапики спочатку вставляють з кутів, потім затискають "до центру" (фото 15).

Захист пластикового вікна від злому

Шахраї у нас на дачах останнім часом "працюють" нечасто. Але ускладнити дачним злодіям завдання по проникненню в будинок - цілком логічно. Для захисту вікон я використовую дерев`яні щити на шпінгалети. На нове вікно довелося зробити і новий щит. Навіть три (фото 16).

Робота найпростіша - дерев`яні бруски з набитими на них дошками. Причому це дошки, які залишилися після установки вікна. Зліва - ті, що були на стіні зсередини, праворуч - колишня зовнішня обшивка, дошки посередині - щит, який закривав старе вікно. Зверху вони фіксуються шпінгалети, знизу, щоб не дірявитимуть підвіконня, конструкція трохи ускладнена: використаний дерев`яний брусок, посилений алюмінієвим профілем, шпінгалети входять в отвори в бічних укосах. Виламати такий щит, перебуваючи зовні, досить складно. Захист, звичайно, не абсолютна, але достатня.

Регулювання пластикового вікна

Вона буває потрібна і після установки, і при подальшій експлуатації. У різних виробників фурнітури зустрічаються різні варіанти виконання регулювальних елементів, але тут досить знати, де їх шукати. Швидше за все, для регулювання знадобиться ключ-шестигранник, рідше зустрічаються гвинти "під хрестову викрутку". Щоб полегшити пошук, потрібно подумки уявити собі раму і вікно у вигляді "жорстких" прямокутників. Якщо вікно трохи зачіпає за фурнітуру при закриванні, потрібно встановити вікно всередину рами з рівномірними зазорами по всьому периметру.

Далі все знаходиться в розумі. Де конструктор може зробити "точку", при регулюванні якої вікно зміщується вгору-вниз? Тільки на нижній петлі, на осі, причому з верхньої частини петлі. Це найзручніше місце: до нижньої частини нижньої і до верхньої частини верхньої петлі доступ обмежений підвіконням і косяками, в нижній частині верхньої петлі друга така точка не потрібна (а якщо вікно поворотно-відкидне - то там її і не поставити).

Де шукати точки для переміщення вікна в рамі вправо-вліво? Очевидно, що теж в районі петель, причому обох, але регулювальні гвинти повинні бути розташовані паралельно склу. Фото 17 - нижня петля, фото 18 - знятий кронштейн поворотно-відкидного механізму, шестигранна біта вказує на регулювальний гвинт.

Регулювання гвинтами досить для більшості випадків. Якщо ж недостатньо - можна відрегулювати положення рами "склопакетом". Найчастіше так доводиться робити, якщо стулка провисла занадто сильно - кути з`єднання її профілів стали відрізнятися від прямих або сильно зносилися петлі. При цьому стулка зачіпає за нижню частину рами, навіть будучи повністю піднятою за допомогою регулювального гвинта.

Жорсткість рами надає склопакет. Перед регулюванням його виймають, обертанням гвинта на нижній петлі стулку опускають максимально вниз. Далі внизу, в районі "зачіпає кута", на раму ставлять прокладку товщиною в кілька міліметрів. Друга прокладка ставиться "по діагоналі" - на стулку в районі верхньої петлі. Після цього вікно закривають. В результаті рама затискається між прокладками і трохи деформується - перекошується вгору. Для закріплення ефекту, не відкриваючи вікно, ставлять назад склопакет і затискають його штапиками. Потім вікно відкривають, видаляють прокладки і остаточно регулюють гвинтами.

Також нерідко доводиться регулювати притиск вікна до рами. Якщо воно притиснуто недостатньо, утворюється щілина, куди буде задувати навіть при справному ущільнювачі. Сильний притиск теж не потрібен - герметичнее від цього з`єднання не стане, тільки фурнітура та ущільнювач будуть зношуватися швидше. Перевірити зусилля притиску можна за допомогою листка газети між стулкою і ущільнювачем - витягувати він повинен з помітним зусиллям. Точки регулювання знаходяться в місцях з`єднання фурнітури на стулках і рамі. Їхня кількість залежить від розміру вікна. Найчастіше регулювальний гвинт розташований на цапфі - круглому "стовпчику" на стулці. У моєму випадку виявився інший варіант - ексцентриковий гвинт був на пластинах, що кріпляться до рами (фото 19).

Також притискні ексцентрики можуть бути на кронштейні поворотно-відкидного механізму (фото 20) й, іноді, на нижній петлі.

Загалом попрацювавши інструментами кілька хвилин, я домігся того, що вікно стало і нормально закриватися-відкриватися, і дути з нього перестало. У порядку подальшого обслуговування слід час від часу змащувати всі деталі, що труться і "освіжати" гуму ущільнювача. Для цього я рекомендую силіконову змазку (продається в магазинах автозапчастин).

Перевагу сучасних пластикових вікон перед звичайними досить очевидно. Вони міцні, довговічні, надійно ізолюють приміщення від сторонніх шумів, дощу і вітру. При володінні певними навичками і знанні правил монтажу встановити пластикові вікна можна не викликаючи майстра. Дотримуючись вказівок, які ми дали в цьому матеріалі - і у вас усі вийде.

Вікно встановлював Максим Грибоєдов.