Секрети вирощування яблук на `колоннах`

За оцінками вчених, у світі налічується понад 3 тисячі сортів яблунь. Між собою вони різняться врожайністю, термінами початку плодоношення, смаком і розмірами плодів, опірністю хворобам. Однак сьогодні садівники проявляють підвищений інтерес до вирощування яблунь так званого колонновидного типу. Початок селекції цих яблунь поклала сортова форма Важак, виведена в Канаді в 60-х роках ХХ століття. Протягом двох наступних десятиліть вчені інтенсивно вивчали властивості цих незвичайних яблунь, їх сорти виділили в окрему групу, а в 1982 році в нашій країні селекціонери приступили до випробувань добірних вітчизняних форм колонновидной яблуні.

Що таке колонновидная яблуня

У ХХ столітті природа зробила нам подарунок - з`явився природний клон яблуні, у якого практично немає бічних гілок. Тому таке дерево можна формувати одним стволом, у вигляді колони. Селекціонери всього світу пов`язують майбутнє промислових яблуневих садів або вирощування яблунь на присадибній і дачній ділянці саме з колонновидной сортами. Притому що існуючі сорти колонновидних яблунь в процесі їх вирощування продовжують удосконалюватися, переваги їх вже очевидні.

У 1964 р в Канаді господар саду, за походженням поляк, звернув увагу, що на старій яблуні росте незвичайна гілка у вигляді товстої палиці: майже без бічних гілочок і вся покрита яблуками, як обліпиха. Господар розмножив цю спонтанну мутацію, назвавши нову форму яблуні Важак. Цим словом поляки називали Вагу - пристосування, що використовується при перевезенні сіна на возі як вантаж, щоб воно не розліталося.

Фотогалерея: плоди різних сортів колонновидних яблунь

Колонновидні яблуні сортів Валюта (фото 1), Президент (фото 2), Московське намисто (фото 3) обсипані плодами, як обліпиха

На відміну від звичайних яблунь, колонновідние не мають виражених бічних скелетних гілок. Стовбур дерева покритий копьеца - відростками, що ростуть уздовж нього вертикально під гострим кутом, і плодовими прутиками (Плодушки). На кінцях копьеца, на плодушках і на самому стовбурі розташовуються кольчатки - квіткові бруньки. Пагони і стовбур яблуні міцні, товсті, з пружною твердою деревиною, що дозволяє їм витримувати вагу плодів. Яблука ростуть по всій довжині стовбура, починаючи від 0,4 м від рівня землі. По висоті колонновідние яблуні поділяються на:

• суперкарліковие - висотою 0,3-0,5 м;
• карликові - висотою 0,8-1,5 м;
• напівкарликові - висотою 1,5-2,2 м;
• високорослі - висотою від 2,2 до 3 м.

Завдяки своїй компактності яблуні дозволяють на невеликій ділянці вирощувати відразу кілька сортів з різним терміном дозрівання і плодами різного забарвлення і смаку. Такі характеристики колонновидних сортів обумовлені наявністю особливого гена - Co.

Відео: презентація яблунь колонновидних сортів

Зростаюча популярність колонновидних яблунь пов`язана з їх чудовими якостями:

1. Швидкоплідність - яблуня може зацвісти вже в рік посадки однорічного саджанця на постійне місце в саду. На другий рік дерево дає перший урожай, а на четвертому-п`ятому році життя вступає в повне плодоношення.
2. Компактність - завдяки невеликим розмірам крони і кореневої системи одне дерево займає в саду мінімальну площу.
3. Простота догляду - невисокий зріст яблунь (1,5-2,2 м) дозволяє проводити роботи по обрізці, збору врожаю, обробці від шкідників без застосування драбин.
4. Висока морозо- і зимостійкість - більшість вітчизняних сортів переносять зимові температури до -38ºС (Васюган - до -42ºС) і зворотні весняні заморозки.
5. Декоративність - дуже красиве цвітіння білими, рожевими і пурпуровими квітками надає весняним садам неповторний вигляд.
6. Стійкість до грибкових хвороб - більшість сучасних російських сортів колонновидной яблуні стійкі до парші - основного захворювання яблуні.

Самим головним достоїнством колонновидних яблунь є їх унікальна врожайність в перерахунку на одиницю площі. Одне дерево колонновидного сорти яблуні може дати урожай до 20-25 кг. У порівнянні з урожаєм від звичайної яблуні, це видається не дуже значним показником. Але щільність посадки колонновидного саду дуже висока - 20-22 тисячі саджанців на гектар. У середній смузі Росії всього з однієї сотки, засадженої колонновидной сортами, садівник може отримати величезний урожай - до 1 тонни яскравих і дуже смачних плодів. І це при тому, що колонновідние сорти яблуні такі величезні врожаї формують щорічно без характерної для більшості звичайних сортів періодичності.

А.І. Сидельников, садівник-опитнікамі, ведучий телепередачі «Зелений острів», м Магнітогорськ.

Журнал «Сади Росії», №2, травень 2010 р.

Фотогалерея: квітучі колонновідние яблуні

Неповторне видовище - алея яблуневих дерев, посипаних пурпуровими квітками

До недоліків колонновидних яблунь можна віднести тільки порівняно невеликий період плодоношення - в середньому до 15 років-після 8-10 років вирощування врожайність поступово починає знижуватися і вимагає заміни дерев.

Вирощування колонновидних яблунь

Колонновидні сорти яблуні, в порівнянні зі звичайними, не пред`являють особливих вимог до умов зростання. Для їх вирощування підходять добре освітлені, сонячні ділянки, захищені від холодних північних вітрів і протягів. Грунт краща легка, пухка, супіщаних або суглинних, чорноземи, з нейтральною кислотністю (рН6.5-8.5). Також має значення рівень грунтових вод - він не повинен бути менше, ніж 1,2-1,5 м від поверхні землі. Секрети вирощування колонновидних яблунь полягають в грамотному догляді за ними: правильну посадку, регулярного поливу і підгодівлі, своєчасної обрізку і розмноженні.

посадка яблунь

При посадці колонновидних сортів яблунь використовується стандартна агротехніка, як для звичайних сортів. Єдина відмінність - більш щільна схема розміщення саджанців. Відстань між деревами в ряду повинна бути від 0,5 до 0,7 м, між рядами - 1-1,2 м. Розмір посадкових ям зазвичай не перевищує 0,6х0,6х0,6 м (при компактній кореневій системі саджанця розмір ями може бути зменшений до 0,5х0,5х0,5 м). Саджанці для посадки бажано вибирати однорічні, із закритою кореневою системою (в контейнері або горщику). Це дозволить молодому рослині швидше вкоренитися і легше перенести перший вегетаційний період.

Коренева шийка при посадці повинна залишатися над землею

Важливо! Ями потрібно приготувати хоча б за два тижні до посадки, інакше коренева шийка після осідання може опинитися під землею, а цього допускати не можна.

Перед посадкою саджанця необхідно підготувати:

• органічні добрива (гній, торф, компост) в кількості 4-6 кг;
• комплексні мінеральні добрива (Нітрофоска, Азофоска, аммофоскі) - 100 г;
• воду для поливу - 10 л (одне відро);
• півлітрову банку деревної золи.

Відео: посадка колонновидной яблуні

Процес посадки полягає в наступному:

1. Добрива ретельно перемішують з викопаним з ями грунтом і половину кількості суміші вносять в посадкову яму, сформувавши її горбком.
2. Саджанець розташовують на горбку, акуратно розправляючи коріння, потім яму засипають залишилася почвосмесью. При цьому місце щеплення деревця має перебувати на 5-7 см вище рівня грунту.
3. Землю навколо стовбура ущільнюють руками (або легко притоптують) і поливають водою.
4. Поверхня ґрунту мульчують торфом, соломою або перепрілими тирсою.
5. Якщо деревце посаджено поодиноко, то поруч з ним акуратно забивають кілочок і легко підв`язують саджанець до опори «вісімкою».
6. Якщо яблуні посаджені в ряд, то уздовж ряду доречно поставити легку шпалеру з дроту або дерев`яних рейок і підв`язати до шпалери кожне деревце. Це робиться для того, щоб до хорошого вкорінення саджанці не зашкодило вітром або зливами.

Для підв`язки молодих саджанців в якості опори (шпалери) успішно використовується огорожу з крупноячеистой сітки

Час посадки саджанців колонновидних яблунь залежить від регіону їх зростання. Для більш південних районів оптимальним часом для посадки вважається осінь (кінець вересня - початок жовтня). Для регіонів з раннім настанням зимових холодів краще буде посадка ранньою весною (кінець березня-квітень) до розпускання бруньок, але при плюсовій температурі повітря.

підживлення яблунь

Підживлення і полив колонновидних яблунь входять в комплекс основних прийомів по догляду за деревами. Оскільки в процесі життєдіяльності рослина забирає з грунту всі необхідні для свого харчування і розвитку елементи, його підгодівля проводиться протягом усього періоду вегетації. По сезонах проведення підгодівлі діляться на весняні, літні та осінні.

Молоді деревця, які були посаджені минулої осені і отримують основне живлення з посадкової ями, навесні підгодовують сечовиною (або карбамідом) для прискорення росту пагонів, збільшення зеленої маси і зміцнення кореневої системи. Саджанці весняної посадки в такий підгодівлі не потребують. Протягом літа молоді яблуньки роблять позакореневе підживлення готовими рідкими добривами. В результаті такої обробки восени деревця закладають квіткові бруньки на наступний рік, а також підвищується їх зимостійкість і стійкість до хвороб.

Таблиця: кореневі і позакореневе підживлення яблунь колонновидних сортів

Оскільки перше плодоношення у колон настає вже на другий рік після висадки в грунт, починаючи з трирічного віку яблуні отримують повний комплекс добрив - органічних і мінеральних. В якості органічних використовують перегній, торф`яні суміші, перепрілий гній або пташиний послід.

Приготування органіки з гною (гнойова жижа):

1. 1-2 відра свіжого гною завантажити в 200-літрову ємність з водою і додати 0,5 відра компосту.
2. Накрити щільно кришкою і залишити на 8-10 днів для бродіння.
3. Змішати 1 л гнойового добрива з 1 відром води (10 л).

Готової гноївкою полити поверхню грунту по проекції крони (в пристовбурні кола) на відстані 25-30 см від стовбура, зверху замульчувати торфом або сухим перегноєм. Таку підгодівлю проводять тільки з додаванням калію, фосфору і комплексних препаратів з мікроелементами.

Добриво з пташиного посліду готують наступним чином:

1. Свіжий послід змішують з водою у співвідношенні 1: 4 (1 кг посліду на 4 л води).
2. Щільно закривають посуд з розчином і наполягають протягом тижня.
3. Після проціджування розводять для поливу в співвідношенні 1 л розчину на 15 л води.

Добрива розчиняють у воді в необхідної концентрації і отриманим розчином поливають яблуню по площі пристовбурного кола. Зверху грунт мульчують торфом, перепрілими тирсою.

Деревна зола є дуже цінним продуктом органічного походження для підгодівлі плодових дерев. Крім основних мінеральних речовин (особливо калію), в ній містяться цинк, сірка, фосфор, магній і інші мікроелементи в зручній для засвоєння рослинами формі. Розчин деревної золи готують, заливаючи подрібнену золу окропом, настоюють добу і після проціджування обприскують яблуні.

Багатий урожай можливий тільки при грамотному використанні добрив

Мінеральні добрива, що застосовуються для підживлення яблунь, виконують різні функції:

1. Азотні добрива (сечовина) допомагають регулювати процеси росту і розвитку пагонів, нарощування листя. Однак застосування азотних добрив вимагає суворого дотримання дозування. При перевищенні необхідної для підгодівлі кількості азоту дереву замість користі можна завдати шкоди.
2. Фосфорні добрива (суперфосфат) зміцнюють опірність яблунь зовнішнім факторам, сприяють прискоренню цвітіння і процесу зав`язування плодів, що сприяє підвищенню врожайності.
3. Калійні добрива (сульфат калію) підвищують морозостійкість і посухостійкість дерев, опірність хворобам.

Більшість мінеральних добрив водорозчинні і це дозволяє використовувати їх у вигляді рідкої підгодівлі, яка найкраще засвоюється яблунями.

Важливо: за місяць до дозрівання плодів всі підгодівлі припиняють.

Відео: весняна підгодівля яблунь

Полив «колон»

Грунт під яблунями завжди повинен бути злегка вологим. По можливості рекомендується крапельний полив, при якому волога рівномірно і поступово проникає в грунт, що не перезволожуючи і не пересушує його. Якщо такої можливості немає, яблуні поливають у міру необхідності, але не рідше двох разів на тиждень. Після поливу, а також після дощу слід подрихліть і замульчувати грунт для запобігання утворення кірки на поверхні і поліпшення аерації коренів. Влітку поливати яблуні слід рано вранці або після заходу сонця ввечері. Корисно «дощування» зі шланга, це допомагає освіжити листя і видалити шкідників. Для одно- або дворічного саджанця досить двох-трьох відер води на один полив. Дорослим деревам кількість води необхідно збільшити в 3-4 рази. За сезон яблуням потрібно 3-4 основних поливу: на початку цвітіння (травень), після відцвітання (червень), за місяць до дозрівання плодів (серпень) і осінній вологозарядковий полив (вересень-жовтень). Бажано також поливати яблуні перед підгодівлею.

При догляді за колонами дрібниць не буває. У такому саду можна пропускати поливи, підгодівлі або обприскування, інакше ризикуєш залишитися без яблук. Варто погіршити догляд, як на колонновидной дереві знизу починають всихати кольчатки, і після цього їх вже не відновити, яблуні доведеться міняти завчасно.

В.В. Кичина, професор, доктор с.-г. наук, м.Москва

Колонновидні яблуні: все про яблунях колонновидного типу. - М., 2006. - Вид. 2-е.

особливості обрізки

Грамотна обрізка яблуні створює сприятливі умови для розвитку дерева, формування його крони, збереження врожайності і захисту від хвороб. При посадці однорічного саджанця зі стовбура видаляють всі квіткові бруньки, щоб деревце не витрачала сили на розвиток квітконосів. Розрізняють обрізку формує, омолоджуючу і санітарну.

Формуючу обрізку прийнято проводити навесні, в кінці березня - середині квітня, до розпускання бруньок. Для колонновидних сортів яблунь компактна форма крони є природною, завдяки чому їх практично не обрізають. Зазвичай першу обрізку виконують на дворічних саджанцях. Залишають основний втечу - колону. Бічні пагони обрізають за допомогою секатора, залишаючи на кожному пагоні по 2 ростові нирки. Центральний втечу у колонновидной яблуні обрізати не можна, так як це призводить до розгалуження дерева.

Схема обрізки колонновидной яблуні в перший (рис. 1), другий (рис.2) і третій (рис. 3) рік

1. На однорічному саджанці ранньою весною обрізають всі бічні гілочки на 2 нирки. Протягом літа з кожної виросте по одному сильному побіжу.
2. На дворічному деревце один з двох пагонів залишають - влітку на ньому будуть перші плоди. Ранньою весною другий втечу вкорочують на 2 нирки, кожна з яких дасть по новому сильному побіжу.
3. На трирічної яблуні гілку, на якій в минулому році був урожай, вирізують на кільце. З двома залишилися пагонами проробляють ту ж операцію, що і на 2-річному саджанці.
4. При весняної обрізування більш дорослих дерев на гілках залишають по 3-5 нирок. Це дозволяє уникнути зростання великої кількості зайвих гілок і в результаті - зниження врожайності. Також підвищена вологість всередині крони може стати причиною розвитку грибкового захворювання яблуні.

Омолоджуючу обрізку яблунь роблять у міру необхідності на деревах у віці 5-7 років. До точки зростання зрізаються всі деформовані, криві пагони, сильно витягнуті вгору. Видаляються зайві зав`язі.

Санітарна обрізка виконується восени, після опадання листя. При цій обрізку видаляють хворі та засохлі гілки, уражені ділянки кори. Після закінчення обрізки всі зрізи необхідно обробити оліфою, садовим варом або глиняного бовтанку

Відео: обрізка яблуні ранньою весною

Розуміючи переваги і недоліки колон, я навчився вміло їх використовувати. Мета обрізки і підгодівлі - щорічно мати приріст 25-35 см і на всьому протязі 2-5 річної деревини зберегти плодові освіти. Тоді колона дасть максимальну врожайність і обжене будь-які інші звичайні скороплідні спуровие сорти при будь-якій їхній формуванні. Тому кожну весну я обрізаю колони індивідуально, залежно від перезимівлі та збереження плодушек на старій деревині, з урахуванням критеріїв, описаних вище.

Г.Ф. Распопов, садівник-любитель, м Боровичі Новгородська обл.

Журнал «Присадибне господарство», №6, 2010 р.

Розмноження колонновидних яблунь

Яблуні, як і більшість культурних садових рослин, розмножуються двома способами: насіннєвим (посівом насіння і вирощуванням з них сіянців) і вегетативним (з використанням пагонів і коренів). Насіннєвий спосіб розмноження є найдовшим за часом - вирощування сеянца займає до декількох років, і не найефективнішим за результатами - при вирощуванні яблуні з насіння є висока ймовірність втрати цінних сортових якостей. Для колон - це малогабаритність крони, невелика висота і інші чудові властивості, які відрізняють «карликів» від звичайних високорослих сортів. Вегетативний спосіб розмноження (його ще називають клонуванням) дозволяє повністю зберегти в новому деревце все якості материнської рослини.

У дикій природі все відбувається навпаки: рослини повторюють свої властивості при розмноженні насінням. Тому таким способом розмножують яблуні-дички або яблуні, які не мають високих сортових показників, але що володіють хорошою витривалістю, високою зимостійкістю, опірністю до хвороб. Їх згодом використовують в якості сіянцевих підщеп для клонування високоякісних сортів і виведення нових.

За способами вегетативного розмноження яблуні підрозділяються на корнесобственні і щеплені. Кореневласні є дерева, що розмножуються відводками, кореневими і побеговая живцями. Щеплені яблуні отримують в результаті щеплення частини однієї рослини на інше.

Для молодих яблунь найпростішим способом розмноження є горизонтальна отводка (прікапиваніе). Вона дозволяє отримати клонових саджанець, який зберігає всі властивості материнського сорту. Цю роботу проводять на початку літа.

1. У травні-червні вибирають найнижчий, міцний, добре визріли втечу. У середній частині втечі листя видаляють, а на корі нарізають дві-три невеликі борозенки. З них згодом підуть коріння.
2. На грунті роблять невелике заглиблення і пришпилюють гілку скобою. Потім присипають її землею, залишаючи над поверхнею верхівку гілки з кількома листками.
3. Прикопаний втечу злегка зволожують водою і залишають до осені. Протягом літа періодично проводять легкі поливи.
4. До осені на прикопати втечу по борозенками виростають корінці. У місці виходу втечі з землі його акуратно перерізають секатором, викопують і пересаджують на нове місце.

Відео: розмноження яблуні повітряним отводком

Для розмноження кореневими відводками використовують кореневі пагони материнського клонового підщепи. З товстих коренів яблуні нарізають живці довжиною 15-20 см. Заготовляють їх від дорослих дерев ранньою весною, або восени після закінчення листопада. Якщо осінні живці планують висаджувати навесні, то протягом зими їх зберігають в холодному місці в піску. Навесні при плюсовій температурі грунту кореневі відводки висаджують в траншеї на відстані близько 30 см один від одного із заглибленням в грунт на 2-3 см. Регулярно поливають і мульчують грунт перегноєм або торфом шаром в 5-7 см. За літо з посаджених відводків виростають нові саджанці, які пересаджують на постійне місце в саду.

Відео: розмноження яблуні влітку зеленими живцями

щеплення яблунь

При розмноженні щепленням сортовий держак прищеплюється на підщепу з відповідними властивостями. Це дуже важливий агротехнічний прийом, що дозволяє поліпшити сортові якості, підвищити стійкість до несприятливих умов, збільшити врожайність або омолодити дерево.

Щеплення плодових дерев - це приживлення частини дерева одного сорту (наприклад, гілки) до частини дерева іншого сорту (до гілки або стовбура). Приживляється частина рослини носить назву прівой- то, на що приживляється - підщепу. В якості підщепи зазвичай використовується сорт рослини з гарною витривалістю, зимо-і морозостійкістю, на який прищеплюють сорт з відмінними смаковими якостями плодів і високою врожайністю. Примітно те, що на один підщепу можна прищеплювати кілька живців різних сортів, отримуючи на одній яблуні плоди з різними якостями. Важливо при цьому дотримуватися термінів плодоношення підщепи та прищепи - вони повинні збігатися.

Щеплені на одному дереві живці різних сортів дозволяють отримати яблука різного смаку і кольору

Кращий час для щеплення - в період активного сокоруху, яке буває два рази в році. Перший період більш тривалий - це весна, від початку сокоруху, з кінця березня (при щепленні в розщіп, копулировкой, в приклад - навіть дещо раніше) до початку цвітіння яблуні (зазвичай перший тиждень червня). Другий період - остання декада липня - середина серпня. Необхідно вирізати одну з гілок підщепи і подивитися, відділяється чи кора (те ж саме потрібно робити і навесні). Особливо це важливо при щепленні за кору. Якщо вона відстає, можна прищеплювати.

О.А. Ганичкина, кандидат с.-г. наук, письменник, телеведуча

«Самовчитель початківця садівника», м.Москва, 2017 р.

Щеплення розрізняються за способом виконання.

1. Держаком (копулировка або поліпшена копулировка). Виконується в будь-який час року.
2. Оком або сплячій ниркою (окулірування). Це щеплення роблять в середині літа, під час активного сокоруху.
3. В розщепів. Виконується ранньою весною або в кінці зими для мінімального травмування пагонів.
4. У приклад. Оптимальний термін проведення - ранньою весною до розпускання бруньок і початку сокоруху

Дуже ефективними вважаються щеплення ранньовесняні, поки дерево ще знаходиться в стані спокою. В цьому випадку яблуні, особливо молоді, травмуються мінімально. З настанням тепла рослина швидко рушає в зростання, і результат щеплення успішніший.

Живці для щеплення заготовляють пізньої осені або на початку зими. В цей час сокоруху вже закінчується і зрізані черешки краще зберігаються до весни. Для живців зрізають однорічні, добре визріли пагони довжиною від 15 до 20 см і товщиною 1-1,5 см з трьома-чотирма активними нирками. Працювати потрібно чистим, добре заточеним садовим ножем або секатором. Зрізані живці зв`язують у пучок і зберігають до весни в чистому поліетиленовому пакеті на холоді (в підвалі, холодильнику або на вулиці). Пересихання живців під час зберігання неприпустимо, в разі необхідності їх зволожують водою обприскуванням. Перед щепленням держак бажано на 12 годин покласти в розчин стимулятора росту гетероауксин, або в розчин Корневином.

Щеплення живцем (копулировка)

Копулировке розрізняють просту і поліпшену - на підщепі і привої однакового діаметра.

Поліпшену копулировке роблять на зрізах однакового діаметра

Відео: щеплення черешком (копулировка)

Окуліровка

Окуліровку (щеплення вічком або ниркою) виробляють влітку, в середині або другій половині липня. Це один з найбільш поширених способів щеплення підщеп. Його основна перевага полягає в тому, що будь-яка добре розвинена нирка здатна дати життя новій культурному рослині зі збереженням усіх властивостей вихідного материнського сорту, якому належить нирка.

Прищеплювати яблуню попередньо рясно поливають водою.

1. Готують саджанець-підщепу: чистим секатором відрізають зайві пагони, ретельно обмивають водою і просушують стовбур деревця.
2. Попередньо заготовляють держак прищепи з добре визрілого однорічного приросту яблуні іншого сорту.
3. Держак зачищають від листя, залишаючи тільки їх черешки (видаляють листову пластину). Видаляють також верхівку втечі, залишаючи тільки середню частину.
4. Вище нирки на 1,5-2 см робиться надріз, такий же надріз на такій же відстані робиться з протилежного від нирки боку. Обидва надрізу з`єднують між собою, зрізуючи нирку з частиною кори, і отримують щиток (вічко). Чим більше площа щитка, тим краще буде зростатися щеплення.
5. На стовбурі підщепи роблять Т-подібний надріз. Відгинають куточки кори по обидві сторони вертикального надрізу і в утворився розріз акуратно вставляють щиток із ниркою.
6. Краї розрізу з`єднують над щитком, після чого місце щеплення над і під оком обмотують ізоляційною стрічкою липким шаром назовні. Нирка на підщепі повинна розташовуватися строго посередині стовбура.

Через два тижні можна довідатися, прижилася щеплення: якщо листової черешок на нирці підсох і легко відвалюється, то нирка прижилася. Якщо ж щеплення виявилася невдалою (на що не прижилися окулірування вказують зморщився кора щитка і підсохлий нирка), значить, окулірування доведеться повторити на іншому місці того ж підщепи. Літню щеплення бажано проводити вранці (до 11 годин) або ввечері (після 17 годин).

Відео: щеплення вічком (окулірування)

Щеплення в розщепів

Таке щеплення роблять, якщо підщепа набагато товщі прищепи.

1. Розщепити гілка ножем.
2. Зробити косий зріз на підготовленому черешку.
3. Вставити держак в розщепів.
4. Обробити місце щеплення садовим варом і щільно обмотати.

Відео: щеплення яблуні в розщепів

Щеплення в приклад

Таке щеплення подібна до копулировкой, її роблять заготовленими раніше живцями в 2-3 рази тонше, ніж підщепи. Робиться подовжній зріз кори підщепи, і такий же за розміром щиток вирізують з держака прищепи.

Щеплення в приклад дає хорошу приживлюваність

Підщепа для колонновидних яблунь

Мрія кожного садівника - ростуть у саду яблуні, що не бояться сонячних опіків і сильних морозів. Таке дерево повинно мати міцний стовбур з основними гілками (скелет) і потужну кореневу систему з високою зимостійкістю. На морозостійкому скелеті виростають сильні обростають пагони, які завдяки повноцінному харчуванню можуть зробити запас більше поживних речовин. Такі гілки, як і коріння, мають підвищену зимостійкість. Колонновидні яблуні можна розмножувати на декількох видах підщеп. Це дозволяє регулювати силу росту дерев, використовувати різні види грунту для вирощування, покращувати характеристики опірності зовнішнім факторам.

Підщепи підрозділяються на насіннєві та клонових. Яблуні на насіннєвих підщепах мають сильне зростання, довговічність, високу врожайність, але пізно вступають в плодоношення. Дерева, щеплені на карликових підщепах, відрізняються низькорослі, раннім вступом у плодоношення, у них великі плоди, але слабка коренева система. Колони на напівкарликових підщепах мають проміжні характеристики між насіннєвими і карликовими.

Відео: підщепи для колонновидной яблуні

Підщепою для вирощування колонновидних яблунь в регіонах з суворим кліматом найчастіше служить сибірська ягідна яблуня (сибірка), що має дуже тверду, міцну деревину і витримує морози до -55ºC.

З сеянца сибірки вирощують 4-5-річний саджанець з сімома-вісьмома скелетними гілками, потім поетапно роблять високу перещеплення бажаним сортом. При цьому необхідно дотримуватися такого правила: не можна щепити на одну яблуню сорти літнього, осіннього та зимового строків достигання. Зручно, коли число сортів дорівнює числу скелетних гілок. На думку фахівців, вона універсальний запильник. Практика показала, що на скелеті сибірки помітно підвищується зимостійкість сортів. Крім того, на перепрівітих яблунях плоди більші і яскравіше пофарбовані, у них підвищена лежкість, кращий смак, ніж на звичайній яблуні того ж сорту.

А. Беркоз, садівник-любитель, м Кострома

Журнал «Присадибне господарство», №4, квітень 2010 р.

В якості підщепи доцільно також використовувати сіянці місцевих сортів лісової яблуні і місцевих добірних форм домашньої яблуні: китайка, Коричне смугасте, Антонівка звичайна, Боровинка. Ці підщепи сумісні практично з усіма сортами колонновидних яблунь. В результаті щеплення отримуємо дерево з високою врожайністю і з великою тривалістю плодоношення.

Колонновидні сорти погано ростуть і починають сильно гілкуватися, якщо їх вирощувати на сіянцевих підщепах. Кращими для колон вважаються клонових карликові підщепи яблуні. В результаті проведеної селекційної роботи були отримані зарубіжні сорти колонновидних яблунь для вирощування в суворих умовах Росії: шведський сорт А2 і англійський сорт ММ106.

Різновиди колонновидних яблунь:

• КВ (Канада-Важак), КВ101, кв5, КВ43 - показали зростання в усіх районах;
• КВ6, Кв-4, КВ1 - тільки в деяких регіонах, але все добре зарекомендували себе на підщепі ММ106.

На карликових підщепах яблуні вступають в плодоношення раніше, плодоносять регулярно, мають менше бічних гілок. Але в нашій країні тільки кілька розплідників розмножують яблуні на таких підщепах, тобто виробляють саджанці, які можуть вважатися справжніми «колонами». Тільки фахівець зможе відрізнити карликову підщепу від будь-якого іншого. І якщо посадковий матеріал колонновидних яблунь придбаний у випадкових продавців, то з великою часткою ймовірності можна сказати, що такі «колони» нормально плодоносити ніколи не будуть. Тому купуйте саджанці тільки в відомих розплідниках і садових центрах.

М.В. Качалкін, кандидат с.-г. наук, м.Москва

Журнал «Сади Росії», №9, грудень 2010 р.

Особливості догляду за саджанцем

Молоді саджанці (одно- і дворічного віку) вимагають особливої ​​уваги і ретельного догляду. Їм потрібен регулярний полив і посилене харчування, пухкий грунт навколо стовбура і відсутність бур`янів. Під час висадки однорічного саджанця в грунт все квіткові бруньки на ньому потрібно акуратно вищипнути, намагаючись не пошкодити ніжну кору.

Важливо не зловживати азотними добривами при підгодівлі деревця, щоб не забирати у нього сили на нарощування зеленої маси (листя) в той час, коли йому потрібен посилений ріст і розвиток штамба і кореневої системи. Найкраще для підгодівлі молодих яблунь використовувати фосфорні добрива, які дозволяють швидше розвинути коріння, і калійні, що сприяють зміцненню зимостійкості і опірності захворюванням. Найефективнішими в цьому віці будуть рідкі підгодівлі і позакореневе обробка пагонів. З метою профілактики грибкових хвороб корисно ранньою весною і пізньою осінню обприскати молоді яблуні однопроцентним розчином бордоською рідини. Для запобігання сонячним опікам слід на початку зими прогалини стволики гашеного вапном з додаванням господарського мила або глиняною бовтанки. На зиму стовбури яблунь потрібно вкрити хвойним гіллям або замотати руберойдом, щільним брезентом для захисту від гризунів.

Догляд за молодим деревом

Для яблунь віку від трьох до п`яти років вводяться посилені підживлення мінеральними і органічними добривами. Особливо важливо підгодувати дерева на зиму - це підвищує їх зимостійкість і дозволяє закласти якісні плодові бруньки на наступну весну.

У цьому віці рекомендується починати нормування врожаю. На одній Плодушки слід залишати по два-три суцвіття. Коли плоди досягнуть розміру 3-4 см в діаметрі, потрібно повторно видалити зайві зав`язі. Тоді залишилися яблука будуть більшими. З кожним роком кількість залишаються зав`язей слід збільшувати в міру необхідності. Під молодими яблунями можна посіяти сидерати - гречку, люцерну, гірчицю, буркун. У міру дозрівання сидерати скошують і закладають в грунт, отримуючи таким чином мульчу і органічне добриво одночасно.

До цвітіння корисно обприскувати дерева настоєм деревної золи (1 склянка золи залити окропом, настоювати протягом доби, потім процідити і розбавити 10 л води). Таку ж обробку повторити після відцвітання. В іншому догляд такий же, як за саджанцями.

Відео: догляд за молодими і дорослими колонновидной яблунями

Догляд за дорослої яблунею

Для дорослих яблунь, що вступили в повне плодоношення, крім основної кореневої важлива річна позакореневе підживлення гуматами і деревною золою. Також корисно обприскувати дерева розчином сечовини (10-15 г на 10 л води). Така обробка живить листя і заодно є профілактикою від шкідників.

В процесі догляду необхідно регулярно розпушувати грунт під яблунями, знищувати бур`яни, підгодовувати і поливати дерева. Розпушування слід проводити на глибину не більше 5-8 см, тому що коренева система колон (особливо тих, що клонових підщеп) розташовується близько від поверхні землі. Крім формує в міру необхідності проводять омолоджуючу і санітарну обрізку. Стовбури яблунь білять до початку розгалуження гашеного вапном з глиняного бовтанку. На зиму від гризунів виконують укриття, як для саджанців.

Відгуки садівників

Затребуваність колонновидних сортів яблуні у садівників з роками продовжує зростати. У порівнянні зі звичайними сортами, колонновідние володіють комплексом достоїнств. Більшість таких яблунь рано вступає в плодоношення. З другого року садівник може розраховувати вже на товарний урожай яблук. Це якість приваблює як садівників-любителів, так і фермерів, які вже за перші 1-2 роки можуть окупити витрати на закладку саду. Колони відрізняються високою врожайністю, невибагливістю у догляді, хорошою зимостійкістю і опірністю до хвороб і шкідників. Можна припустити, що майбутнє садівництва - за плодоносними колонами.