`Холодне серце` дачної ділянки: як побудувати льох для зберігання врожаю своїми руками

Серед присадибних будівель одну з ключових ролей в господарстві грає льох. У цій споруді можна цілий рік зберігати городній урожай, продукти харчування з зламався холодильника, кореневища канн і жоржин, цибулини тюльпанів і гладіолусів. Взимку льох стане підходящим місцем для зберігання для кімнатних квітів або бджолиних вуликів. Але як створити таку універсальну диво-споруду своїми руками?

Що повинен знати будівельник

Існує 2 типу та 4 підтипу дачних льохів:

• земляний:
• Заглиблений, або підземний: перекриття (стелю) знаходиться на рівні грунту або на 30-50 см нижче нього.
• Полузаглубленного: будова йде в грунт наполовину, а верхня частина обвалюється землею з усіх боків.

При виборі моделі, величини та місця розташування сховища слід враховувати:

• Кліматичні особливості регіону: річний температурний режим, глибину промерзання грунту. Чим вище і «автономніше» розташований льох, тим сильніше пряма залежність його внутрішньої температури від погодних умов. Якщо грунт промерзає взимку глибше, ніж на 0,2 м, будовою заглибленого типу потрібна додаткова термоізоляція.
• Рівень залягання грунтових вод на ділянці (УГВ). Повинен бути нижче основи побудови як мінімум на 0,5 м. Цей показник можна обчислити самостійно за допомогою садового бура (свердловина заповнюється водою за 1-2 дня). Заміри слід проводити навесні в розпал танення снігів. Однак можна просто опитати сусідів по ділянці: у багатьох є свої льохи, у деяких - колодязі.
• «Портрет» сім`ї власника. Для 3-4 чоловік досить льоху з габаритами 2X2X2 м. Якщо сховищем будуть користуватися люди похилого віку або інваліди, то будувати краще наземну або полузаглубленного модель поблизу біля будинку.

Таблиця: класифікація та особливості різновидів льохів для зберігання врожаю

Приступаємо до будівництва погреба своїми руками

Нам буде потрібно (основні матеріали):

• річковий пісок I класу (фракція 2,0-2,5 мм);
• гранітний або вапняковий щебінь 5-10 мм;
• проморожені протягом зими жирна глина (частка піску 5-15) з негашеного вапном (9: 1);
• цемент:
• М400 або М500 - для підстави і вимощення (водозахисної смуги навколо будови);
• М100 - для штукатурки стін і стелі.

Порядок зведення заглибленого льоху 2x2x2 м:

1. Копаємо квадратну яму 3 × 3 м, йдучи на 2,5 метра в глибину.
   

   

   Якщо грунт осипається, стіни котловану робимо з ухилом 10-15 ° або обшивають дошками

2. Відсипатися посеред ями рівну піщану площадку 200x200x5 см, заливаємо її цементом (20 см) з арматурою (прути, трубки, куточки) і закриваємо шаром щебеню (5-10 см) з просоченням розплавленим (160-200 ° C) бітумом.
   

   

   Щоб бітум і цемент не розтікалися, біля основи будуємо опалубку 30 см заввишки

3. Вистилаємо підставу гідроізоляційним матеріалом (ГМ) в 2 шари з виступом на 0,5 м (в подальшому загнеться і приклеїться до стін), проклеюємо шви розігрітій мастикою (бітумної - до 170 ° C, Дьогтєв - до 130 ° C) і заливаємо цементом ( 5 см).
   

   

   Бетонна підлога арміруем сіткою 50/50 мм, піднесеною на 1-2 см

4. Зводимо з цегли стіни з вершинними виїмками під центральну балку (полубрус 2 м).

   

   Балку кладемо на прокладку з ГМ

5. Стінки з обох сторін штукатуримо (товщина 1 см), грунтуємо і обклеюємо ГМ в один шар за допомогою мастики або будівельного фена.
   

   

   Гідроізоляційний матеріал клеїмо внахлест: кожне нове полотно перекриває попереднє на 10 см

6. Монтуємо перекриття з азбестоцементних плит, прикручуючи їх шурупами до балки і з`єднуючи по зовнішніх краях болтами за допомогою профілю і куточків.
   
   
   
   

   

   У перекритті передбачаємо отвори для двох вентиляційних труб 10 × 10 см і люка 1 × 1 м

7. Кріпимо в отворах двухканальную припливно-витяжну і мононаканальную приточную труби за допомогою цементу.

   

   Вентиляційний дефлектор підвищує швидкість руху повітря в льосі

8. Стеля з обох сторін штукатуримо і гідроізоліруем «по грунту», після чого покриваємо зверху утеплювачем (20-30 см, спочатку мінвата, потім фольгований пінополіетилен) і ГМ (2 шари, загин на краях і проклейка по всій площі мастикою).

   

   Листи утеплювача склеюємо будівельним скотчем

9. Заповнюємо проміжок між стінами льоху і краями котловану глиною.
   

   

   Глиняний замок краще утрамбовувати товкачем

10. Поверх глиняного пояса укладаємо смугу з бетонних блоків 70x70x10 см (вимощення), а по її краю викопуємо траншею 30 × 30 см і заповнюємо щебенем 5-10 см.
    

    

    Бетонний пояс арміруем сіткою, витримуючи загальний ухил в 10-15 ° для стоку води в канаву

11. Монтуємо на стійках (висота по центру 1-1,5 м) балку (полубрус 2 м), встановлюємо крокви (двухскатная конструкція) і набиваємо з дощок обрешітку і торці даху, передбачивши в одному з них отвір для дверей.
    

    

    Нижні краї крокв прибиваємо до поясу з дощок, прикріплених до стійок і торцях балки

12. Вистилаємо дах шаром ГМ і кріпимо у верхній її частині куточок з двох дощок і перегнути на 45 ° смуги покрівельного заліза (коник).
    

    

    Листи ГМ кладемо внахлест і кріпимо рейками на цвяхи

13. Проводимо в льох електричний кабель для живлення освітлювальної лампи і розетки.

    

    Перфоратором свердлимо в стіні отвір для електрокабеля

14. Монтуємо кришку люка (обробка по аналогії зі стелею погреба), «горищну» двері, полки для овочів і вертикальну сходи.
    

    

    Погрібний «меблі» збираємо всередині приміщення з збитих в столярній майстерні фрагментів

креслення

На малюнку 1 ми бачимо приблизну схему (немає вимощення) заглибленого сховища.

«Горищних» двері і сходи маємо в одній площині - так зручніше користуватися льохом

Полузаглубленного модель (рис. 2) будується аналогічним чином. Є тільки 5 відмінностей:

• Глибина котловану становить 1,5 м, а підстави (8) - 1 м.
• У будівлі відсутні стійки і дах.
• У погребі повинен бути тамбур з діагональною сходами і двома дверима, що подовжує будівництво на 1-1,5 м.
• Верхня (наземна) частину сховища закривається земляним валом (4): 0,5 м зверху, 1 м з боків, спуск під кутом 60 °.
• Під гідроізоляцією (3, 5, 6) стін (7) і перекриття (2) повинен знаходитися шар утеплювача (1) товщиною 30 см.

Верхню частину валу вистилає ГМ в один шар і закриваём щільним дерном (в т. Ч. З боків)

Наземний автономний льох (рис. 3) схожий на полузаглубленного, але має 4 відмінності:

• Котлован в грунті (а) копаємо на 0,4-0,5 м.
• Глиняний замок (1) створюємо тільки навколо підстави з підлогою (6, 7), передбачаючи частковий (15 см) заходження на гідроізоляційний шар (5) перегородок.
• Тамбур розміщуємо на одному рівні з основним відсіком.
• Вал (3) навколо стін (2) і перекриття (4) виконуємо з ухилом 45 °.

Якщо УГВ проходить біля поверхні землі, замість котловану робимо піщаний насип аналогічної висоти

Прибудоване сховище (рис. 4) схоже з автономним, якщо не брати до уваги, що:

• Роль однієї з перегородок виконує стіна опорного споруди.
• Примикає сторона підноситься над протилежною на 10-15 см (перепад створюється за допомогою піднятої на досочках «пристенной» балки).

Поверхня стіни опорного будинку штукатуримо і гідроізоліруем із захопленням зверху 0,5 м

На представлених схемах ми бачимо тільки одну вентиляційну трубу. Вона має два канали і тому називається припливно-витяжної. У моєму полузаглубленном погребі встановлено дві труби в протилежних кутках приміщення. Одна (припливно-витяжна) починається за півметра під стелею, друга (моноканальная припливна) - у статі на відстані 20 см. На зиму (-30-40 ° C) я закриваю «приточкой» з обох кінців заслінками (згодяться і затички з поліетиленових пакетів). Труби мого погреба виступають над валом на 1-1,5 м, тому їх не заносить снігом.

Типові помилки при будівництві і їх наслідки

Дачники-любителі нерідко:

• Використовують дошки або горбиль (бічний розпил колоди) для зведення стін сховищ земляного типу. Навіть якщо будова споруджується на піднесеному ділянці з піщаним грунтом і гідроізоляція виконується «за всіма правилами», дерево все одно почне гнити вже через один-два роки. Внутрішній вологе повітря буде проникати через дрібні тріщини в ізоляційному шарі, які неминуче з`являться при природних рухах ґрунту через його періодичного зволоження і промерзання, а також ймовірних землетрусів.
• Влаштовують неефективну вентиляцію: ставлять одну моноканальной трубу або дві (іноді різного діаметру) на невірної висоті. В результаті сповільнюється рух повітря, що призводить до відсиріванню споруди і появи в ній цвілі. Якщо витяжна труба тонше припливної або розміщена нижче, конденсат накопичується на стінах і стелі, а сам льох виморожується взимку і перегрівається влітку. Якщо «витяжка» товщі, повітря стає розрідженим - дихати їм важко.
• Кладуть вимощення на дренажний шар. При такому конструкційному вирішенні тала або дощова вода проходить під бетонним поясом і підмиває стіни і підстава споруди.
• Чи не заповнюють щебенем канаву навколо льоху. Ринва засмічується і розмивається протягом 2-3 років.

Додаткові ідеї з будівництва

Відео: будівництво льоху при високому УГВ

Відео: монтаж пластикового льоху

Правильно побудований льох буде зберігати потрібну температуру в будь-яку погоду і прослужить своєму власникові десятки років.